par LUKE LEITCH
Patrick Grant avait déclaré avant le show que cette collection était inspirée des portraits d'épouvantails du photographe britannique Peter Mitchell. Pourtant, tous ceux qui anticipaient une interprétation parsemée de paille de Savile Row de Worzel Gummidge ont vu leurs espoirs anéantis. Grant est beaucoup trop méticuleux pour cela.
La seule concession éphémère au raggle-taggleness a été lorsqu'un col en flanelle ou en micro velours côtelé a exigé un référendum sur l'opportunité de rester dans ou hors du pull à col rond porté autour de lui. C'était le seul grain de peau d'une collection dont chaque détail, jusqu'à l'agencement soigneusement insouciant des chemises sans col superposées et attachées par des boutons-pression, était conçu avec une précision totale. Un thème bien plus cohérent que la mauvaise qualité était la rusticité. Un pantalon en velours côtelé géant en bleu marine, des pardessus à carreaux délavés en beige céréale, un costume ample en olive rousse moucheté avec un pantalon large, plissé et à plis repassés, et l'anorak étrange était des relations éloignées avec les vêtements (très bien habillés) que les agriculteurs britanniques pourraient ont équipé leurs fenils (dans un monde imaginé par Grant). C'étaient des vêtements de campagne de rêve : fantaisie Cirencester chic. Mais pas à partir de maintenant. Les proportions - amples, larges, fluides, mais contrôlées aussi - ainsi que les lunettes à grande ouverture portées par les mannequins, plus une explosion de "Tonight, Tonight, Tonight" sur la bande originale se sont combinées pour évoquer les années 80. La couture à l'échelle de Giorgio Armani, plus cette esthétique rurale de Land Rover et d'odeur de chien mouillé, murmura Sloane Ranger : C'était un chercheur du bureau central conservateur travaillant l'esthétique le week-end. Comme Grant l'a dit par la suite, voici une collection pleine de vêtements de source formelle créés pour être portés de manière informelle: des costumes soft power.
