MILAN, LE 19 JANVIER 2016
par ALEXANDER FURY
D'habitude, Giorgio Armani prend ses nœuds de piste à Milan avec du bleu marine, un pull ou un t-shirt. La teinte était le pivot de sa collection automne 2016, car elle a soutenu sa carrière et la garde-robe de l'homme Armani. Pourquoi? Parce que la marine est classique, discrète et universellement attrayante, toutes les caractéristiques intemporelles de l'esthétique Armani.
Le temps a peu de sens pour le signor Armani. Alors que le monde occidental tourne autour d'un calendrier grégorien, les climats montent et descendent, Armani opère tout seul. C'est le rare designer qui a le pouvoir de le faire ; appelons-le le calendrier Giorg-orian, qui se déplace apparemment à un rythme beaucoup plus lent, se tenant en dehors de la mode. Ce spectacle était une fois de plus une expression de la singularité absolue d'Armani : il entremêlait ses modèles masculins avec des couples féminins parfaitement assortis où, peut-être, le velours faisait face à ses revers et était caressé dans un lobe épais à travers une robe de cocktail pour elle. Cela donnait l'impression d'un univers Armani, parallèle au nôtre, mais entièrement séparé.
Bien sûr, les vêtements ne venaient pas d'une autre planète. C'étaient des classiques d'Armani, des idées qui ont mûri longtemps et se sont lentement transformées au fil du temps. Ainsi, le cachemire, la vigogne et l'alpaga présentés aujourd'hui par Armani, apparemment similaires à ceux d'il y a 20 ans, ont révélé des variations infinitésimales, indiquant subtilement le passage des saisons auquel d'autres créateurs adhèrent si rigidement. Ils étaient coupés plus larges, plus courts dans le corps, fréquemment croisés et soumis à des processus de lavage qui dégradaient la surface des tissus, adoucissant l'ensemble. Une autre expression du temps.
Armani s'intéresse-t-il au temps ? En 2015, il a fêté ses 40 ans dans l'entreprise, l'année suivant son 80e anniversaire. Alors que d'autres créateurs discutent du remaniement des styles historiques pour créer des vêtements modernes, Armani redécouvre essentiellement sa propre histoire, saison après saison, affinant ses classiques, créant l'avenir à partir de son propre passé. Armani a déclaré que cette collection, entrecoupée de motifs provenant d'Afrique du Nord et de la Méditerranée, et inspirée par l'imagerie de William S. Burroughs dans un costume froissé quelque part à Tanger, était un voyage. Un voyage dans Armani - une marche lente, un train de minuit (bleu) jusqu'à Giorgio.
L'évolution subtile et lente que l'on constate dans un spectacle d'Armani - parfois stuporeux, mais ici plus langoureux - soulève des questions plus larges, plus vastes. À quel point les gens veulent-ils vraiment que quelque chose soit déchiré et entièrement repensé année après année ? A quel prix la nouveauté ? Je soupçonne que Giorgio Armani considère chacune de ses collections entièrement nouvelle, imaginée à partir de zéro. Il reconnaît la différence entre eux tous, même si nous ne le faisons pas.