LONDRES, LE 8 JANVIER 2016
par ALEXANDER FURY
Demandez à Craig Green, le conceptualiste préféré de la mode britannique, ce qu'il ressent à l'idée d'être ainsi étiqueté, et il fronce un peu le nez et sourit d'un air incrédule. « Nous ne partons jamais d'un concept », dit-il en haussant les épaules. "Ce sont juste des choses qui se sentent bien." C'est peut-être pour cette raison que les spectacles de Green et ses vêtements résonnent si fort. Il n'y a pas beaucoup de bon sens lorsqu'il décrit ses vêtements : tout est question de tissus et de techniques. Et les familles sylvaniennes. "Ils ont inspiré toutes les couleurs au début", a-t-il déclaré, ajoutant rapidement ". . . peut-être que je ne devrais pas te le dire.
Comme toujours, les couches de références intégrées dans les vêtements de Green ne correspondent qu'à celles que chaque spectateur lit en eux. Toutes ces petites parties forment un grand tout. Cela renvoie à ce qui se sent bien : cette fois, Green pensait, en termes abstraits, au nouveau et à l'ancien, à la jetable - il a mentionné les gommages d'hôpital détachables, auxquels ses vêtements ressemblent souvent superficiellement - par rapport aux choses que vous gardez pour toujours. "Comme les couvertures", a-t-il dit, écartant les mains pour indiquer les couvertures finement brodées, matelassées, lavées et relavées qui ressemblaient à celles que Linus tenait dans les bandes dessinées de Peanuts.
Ces idées ont été répétées encore et encore : un bouclé était, selon les mots de Green, « comme une vieille serviette » ; les soies et les cuirs (la première fois que Green a utilisé l'un ou l'autre) ont été fortement traités, à la main, lavés et re-lavés, les couleurs ternes et maladives étant une riposte, a-t-il dit, aux brillants acides de la saison dernière. En revanche, d'autres vêtements étaient soit attachés fermement - en permanence - contre le corps, soit disséqués par des laçages ou des boutons à moitié fermés, comme s'ils avaient été attrapés un instant avant de s'enrouler. Cette notion, du dispensable contre l'éternel, est quelque chose avec laquelle la mode se bat dans le cadre d'une image plus grande en ce moment. C'est pourquoi les marques font la différence entre « mode » et « luxe », le premier se référant au bouleversement saisonnier flibbertigibbet, le second aux styles guindés construits pour durer éternellement. Les PDG de conglomérats ont du mal à comprendre comment réconcilier ces deux vanités antithétiques ; voir un designer aussi vert que Green le clouer est saisissant.
En repensant à Linus, et en fait à tous nos doudous d'enfance, je n'ai pas pu m'empêcher de tomber sur la notion de protection. C'est pourquoi nous nous accrochons à ces bouts de tissu, après tout, pour nous sentir protégés. Green a ouvert son émission avec une combinaison de protection contre les matières dangereuses sur mesure - il a fait référence aux uniformes; superposition de couture; les pourpoints pourpoints des chevaliers médiévaux, rembourrés pour rembourrer les formes convexes des armures de plaques. Green a appelé les coussinets rembourrés tenus dans les mains des mannequins ou suspendus à leurs ceintures ses "sacs de frappe". Il allait initialement les attacher autour de ses modèles, comme pour les blinder contre le monde.
Il est difficile de déterminer pourquoi cette collection se sentait si bien, comme le dit Green. Mais il l'a fait. C'est peut-être parce que, alors que les marchés financiers mondiaux tremblent, encore une fois - 2,3 billions de dollars leur ont été essuyés cette semaine - nous voulons tous nous sentir protégés. Peut-être que Green lui-même se sent méfiant et incertain, un jeune designer qui apparaît dans une industrie turbulente, dont les fondements mêmes changent sous nos yeux. Mais à quel point il a intégré la protection dans sa collection, car les vêtements de Green – son talent – ne sont que cela. Ils sont son armure contre les aléas du monde de la mode. Et ils sont tout à fait exceptionnels et uniques. Aucun concept nécessaire.