LONDRES, 9 JANVIER 2016
par ALEXANDER FURY
La familiarité, disent-ils, engendre le mépris. Alors que fait l'inconnu en gestation, dans un cerveau créatif ? Fascination, peut-être. Stuart Vevers semble certainement être fasciné par ses nouvelles fouilles à Coach 1941, son QG dominant la High Line Bang au centre de New York. Il y a une merveille aux yeux écarquillés, une adhésion sans réserve à l'Americana dans son travail. Tout cela doit ressembler à un rêve pour un garçon du Yorkshire qui a osé voir grand.
Cela représente Vevers comme un joug à la mâchoire lâche, mais ses collections Coach 1941 jouent vite et audacieusement avec les archétypes américains d'une manière qu'un designer américain n'essayerait jamais. Il est visiblement amoureux de sa nouvelle maison, alors après un show printanier consacré à Andy Warhol (pourrait-il y avoir un artiste plus américain ?), il a dédié sa collection automne 2016 à la musique américaine, au hip-hop de la fin des années 70 et à Bruce Springsteen. .
Cela ressemble à un étrange mash-up : Fab 5 Freddy and The Boss ? Cela se manifestait principalement par des tours d'accessoires, tels que des bandanas Born In the USA noués autour du cou et des hanches, ou des chapeaux de bob profonds tirés bas sur le visage. Quelques vestes en cuir rapiécé de divers bruns panachés étaient distinctement des années 70, mais sinon, ce que Vevers montrait était un tas d'agrafes luxueuses pour hommes, le genre de chemises de bûcheron, de cabans, de doudounes et de perfectos cabossés que les gars (et quelques filles) sont déjà entrés dans leurs placards. Certes, quelques-uns des cuirs semblaient être une demi-douzaine de vestes déchirées et cousues ensemble dans un hybride moderne et jamais vu auparavant. C'était beaucoup de travail, mais ils ont fini par sembler assez basiques.
Ce qui est décidément une bonne chose. Vevers a parlé de la notion de « héros du col bleu » dans cette collection ; J'ai fini par penser à quel point il semble démodé de porter une tenue délicate et délicate qui semble ouvertement «conçue».
Vevers s'intéressait vraiment à la viande et aux pommes de terre, aux vêtements pour cols bleus - agrafes, basiques, codes, peu importe comment vous voulez les appeler cette fois-ci : Archétypes était son nom de prédilection : « Un sweat-shirt cool, un sac plein d'esprit , et une sneaker gonflée - c'est ce qui m'attire aujourd'hui, et à un gars plus jeune. Cela pourrait être du luxe. Cool est un mot qui intéresse aussi Vevers - une notion typiquement américaine, elle est apparue dans les années 40, lorsque Coach a été fondée (le label fête son 75e anniversaire cette année) et lorsque l'idée de l'adolescent a commencé à être évoquée. comme pierre de touche culturelle. Et les vêtements de Vevers aujourd'hui avaient l'air, tout simplement, cool. Des vestes cool, des pulls cool, un groupe cool de manteaux en peau de mouton retourné emblématiques de la marque - "notre version de la fourrure" - dont le volume flou de pissenlit et de duvet de pissenlit a ponctué le spectacle avec insistance. Vevers affirme que ceux-ci se vendent dès qu'ils touchent le sol. Ils étaient super, comme le reste de ces vêtements, même s'ils n'allaient pas faire bouger les lignes du business de la mode.
Ils ne devraient pas non plus y aspirer. Le luxe accessible est le jeu dans lequel Coach est, mais, pour Vevers, l'accessibilité n'est pas seulement financière mais esthétique. Ses vêtements de Coach sont stupides, mais stupides intelligemment faits. Des références que tout le monde peut comprendre, dans des vêtements que tout le monde peut se procurer, à la fois idéologiquement et sur le dos. Le créateur s'est battu contre le manteau en duvet gargantuesque, gonflé aux proportions de GhostbustersStay Puft Marshmallow Man, et a déclaré en riant: "Je vois des gens habillés comme ça à New York!" J'y suis allé en février pour la Fashion Week, donc je suis d'accord. S'il y a une justice dans le monde, cette collection signifie que Vevers verra beaucoup plus de clients tomber - et ils porteront le label Coach.