Venise dans un monde en réémergence est, si possible, encore plus miraculeuse que jamais, avec des dauphins aperçus en train de gambader dans la lagune et très peu de touristes autour pour les admirer. Triomphalement, cette lagune fragile a récemment été déclarée monument national, et dans le même temps, le gouvernement italien a finalement annoncé l'interdiction des navires de croisière controversés qui dominaient la ville tout en semblant lui apporter peu d'avantages financiers.
Avec les ruelles et les places sinueuses de la ville relativement vides, et même les pavillons des Giardini (qui accueillent des offres nationales pour la Biennale d'architecture de Venise réunis sous le thème Comment allons-nous vivre ensemble ?) Pas exactement submergés de visiteurs, une armée de spectres très minces , confetti de tatouages, hérissé d'attitude et flottant dans le paysage légendaire de la ville, semblait encore plus visible.
Ceux-ci se sont avérés être les modèles et les icônes de la marque Saint Laurent d'Anthony Vaccarello, en ville pour marcher, piétiner, virevolter et glisser sur la piste dans la collection convaincante éclectique du créateur (bien que la diversité corporelle, semble-t-il, ne fasse pas encore partie du dialogue dans le domaine de la mode masculine).
En accord avec l'accent actuel de la ville sur les possibilités de l'architecture, Vaccarello a collaboré avec l'artiste et cinéaste défiant les genres Doug Aitken (qui a remporté le prix international à la Biennale de Venise 1999) sur un environnement pour présenter sa collection.
Aitken a créé Green Lens, une étonnante structure à facettes en miroir qui a été assemblée en un mois sur l'Isola della Certosa et plantée de verdure dans la jungle. Il répond à la question posée par la Biennale, mêlant harmonieusement futurisme et paysage naturel.
"Tous les décors de Saint Laurent, j'ai toujours fait moi-même d'une certaine manière", a expliqué Vaccarello, lors du dîner magique d'après-spectacle organisé dans les ruines sans toit d'une ancienne structure en briques de l'île, "c'était donc agréable de partager un concept pour la première fois avec un artiste que j'admire vraiment, et c'était amusant. Ce concept était censé être pour le spectacle féminin de l'année dernière », a ajouté Vaccarello, « et à cause de la pandémie, nous l'avons poussé à présent. En fin de compte, il était plus logique de l'avoir à Venise qu'à Paris, en particulier avec la Biennale d'architecture et avec cette collection, qui est un mélange de beaucoup d'influence de Saint Laurent et de beaucoup de «nouveau romantisme» vénitien. les mettant dans le style vénitien historique et classique, mais dans un environnement futuriste. Je pense qu'après COVID, vous voulez regarder plus vers l'avenir que le passé - et j'aime ce mélange du passé dans les références dans les vêtements et du futur dans le cadre. »
Au cours du spectacle au rythme rapide, la structure reflétait le ciel bleu, la lumière du crépuscule et les eaux tachetées du lagon tandis que l'éclairage d'Aitken transformait l'ambiance à chaque instant, suggérant tour à tour un coucher de soleil enflammé ou une aube scandinave bleu glaciaire. Réfractée dans ces miroirs, la tribu de Vaccarello s'avançait dans des vestes minces ou des chemisiers pirates gonflés (pensez à Adam Ant et aux New Romantics britanniques du début des années 1980), et des pantalons à jambe de cigarette avec des bottines à pinces prolongeant encore la silhouette élancée.
Dans un renversement opportun des emprunts sans fin de vêtements pour femmes à la garde-robe masculine traditionnelle, Vaccarello s'est également amusé à explorer les archives inégalées de Saint Laurent pour les vêtements pour femmes qui pourraient être appropriés par les hommes, y compris les chemisiers et les chemises en crêpe de Chine jacquard du début des années 70. , des vestes courtes toréador et des spencers des collections Picasso (automne 1979) et Jazz (printemps 1978) de Saint Laurent, et un boléro en brocart matelassé de la collection Chine (automne 1977) repensé en bomber et porté avec un jean noir, ainsi qu'un numéro de variations sur Le Smoking. Vaccarello a également noté qu'"il y avait beaucoup de choses qui provenaient de mes anciennes collections pour femmes - c'était très durable à la fin", a-t-il ajouté, "comme toutes les chemises en dentelle, des pièces d'il y a deux ou trois saisons".
En hommage à la ville hôte, il y avait aussi le drame du carnaval vénitien dans les capes gonflées dramatiques, dont une en soie jaune brillant qui évoquait un exemple de faille montré dans le défilé de haute couture de l'automne 1983 de Saint Laurent (et ensuite bercé par la mondaine Nan Kempner au Costume gala de l'institut qui célébrait le créateur). "Je pense que c'était amusant de voir comment un jeune homme pouvait l'assumer", a déclaré Vaccarello à propos de ses propositions de genre fluide, "Et je dois dire qu'ils l'ont assumé très naturellement, [si] une chemise en dentelle ou des chaussures à plateforme."