Il s'agissait du premier défilé physique d'Emporio Armani depuis février 2020, et la collection marquait le 40e anniversaire de la marque.
Avec le théâtre Armani, à moitié vide en raison de sièges socialement éloignés, ce spectacle ressemblait à un événement d'initié cool - une répétition même - par rapport à la surpopulation habituelle, aux potins d'avant-spectacle et au délai précis de 30 minutes avant l'apparition des premiers modèles. Il s'agissait du premier défilé physique d'Emporio Armani depuis février 2020, lorsque COVID-19 a frappé le monde. La deuxième raison était qu'à ses côtés pour cet arc se trouvait Silvana, sa nièce : M. Armani, 86 ans, a déjà dit qu'il préparait l'avenir, et c'était une nouvelle preuve de cela.
Ce salon marquait le 40e anniversaire de l'ouverture d'un nouveau magasin à Milan par Armani vendant une collection qu'il avait intitulée Emporio Armani, ou Armani Emporium (en anglais latin). L'idée était de traduire son attrait croissant américain alimenté par Gigolo et Grace Jones en un concept qui faisait écho à l'éclat de la vente au détail d'Elio Fiorucci, mais était centré sur une expression plus accessible, abordable et sans doute flexible des codes Armani.
De Roberto Mancini posant avec la (assez bonne) équipe nationale de football italienne aux 80 saisons de campagnes qui ont dominé Corso Garibaldi et les panneaux d'affichage à travers le monde, le montage filmé qui a précédé le spectacle (mais qui étrangement n'incluait pas la signalisation lumineuse titanesque qui accueille chaque arrivée à l'aéroport de Linate) a rappelé au public espacé (pour des raisons de santé) l'attrait toujours vert d'Emporio.
La collection qui a suivi a montré pourquoi. Couvrant à la fois les vêtements pour femmes et les vêtements pour hommes, il a traversé le territoire armanien clé de la couture androgyne (mais pas asexué), a jeté une dispersion libérale de son style excentrico (toujours un chapeau, plus des bijoux volumineux rappelant Memphis), détourné par des des références définitivement non italiennes dans la silhouette et les motifs à l'aquarelle, et sont revenus périodiquement aux versions d'une robe de soirée à triple ourlet ingénieusement conçue.
Comme toujours, il y avait plus de looks que de photos sur Vogue Runway parce qu'Armani envoyait ses modèles en groupes, les plus grands groupes servant à souligner le chapitre spécifique de la mode du récit plus large qu'il traçait. Ma transition préférée était d'une section de vêtements pour hommes avec des vestes typiquement magnifiques associées à des cravates à imprimé palmier (une référence à Miami Vice ?) Qui étaient portées au-dessus des diapositives.
Cela a soudainement fait place à des vêtements de sport presque décadents, entièrement blancs mais passepoilés, avec le 7 aligné horizontalement du logo EA : shorts de cyclisme et baskets mis à part, il était difficile de dire exactement pour quel sport ils étaient faits, mais ça avait l'air cool. Puis un autre changement : tailleur en lin de soie froissée avec des accents de col kimono. Et puis un autre, et un autre…
Tout cela, cependant, avait l'air purement Armani. Il s'agissait d'un spectacle qui a démontré comment la réinvention constante dans les paramètres de valeurs de conception constantes crée une formule grâce à laquelle une étiquette peut rester éternellement jeune. Auguri, Emporio.
Crédits : @stefanoguindani@sgpitalia