par ALEXANDER FURY
Alors que la directrice artistique Sarah Burton est toujours en congé de maternité après la naissance de son troisième enfant, la marque Alexander McQueen s'est retirée du podium pour présenter sa dernière collection de vêtements pour hommes à travers une série de rendez-vous intimes et une séquence d'images atmosphériques photographiées par Julia Hetta. "Vous ne les obtiendriez pas d'un spectacle", a déclaré Harley Hughes, responsable de la conception de vêtements pour hommes chez McQueen, à propos des images picturales de Hetta.
Vous n'auriez pas non plus ce niveau d'interaction, avec les créateurs ni avec les vêtements eux-mêmes. Il a présenté un argument pertinent en faveur d'alternatives aux défilés de mode, un argument qui semblait opportun, étant donné la fusion actuelle des présentations de défilés pour hommes et femmes de nombreux contemporains de la marque (pour info, les représentants de McQueen disent que la marque sera de retour pour l'automne 2017). Et les vêtements pour hommes de McQueen doivent être examinés de plus près, car l'inspection révèle souvent des détails cachés que la piste peut submerger. Dans cette collection, ces détails comprenaient le rebord intentionnel des broderies dorées embellissant les pulls et les vestes, inspirés par la notion de vêtements d'archives froissés et vieillis par le temps, un renouveau des vieux favoris de la garde-robe.
Il y avait un sentiment de familiarité à propos de cette collection - d'une part, elle continuait dans la même veine que l'offre de vêtements pour hommes McQueen's Fall, passant de la rue à la cérémonie et offrant une coupe soignée pour la journée et de nombreux vêtements de soirée décorés de manière exubérante, associés à des baskets blanches pour un ambiance contemporaine. Apparemment, à côté des pièces décorées, les coups de pied de McQueen sont la première chose à se vendre lorsqu'ils arrivent dans les magasins. Mais il faisait également référence à une riche couture de couture anglaise classique, de costumes militaires ornés de tresses et de tenues de mess d'officier à grenouilles qui sont si importantes pour la survie de Savile Row au 21e siècle, où un jeune Lee McQueen a appris son métier pour la première fois.
Hughes a développé une histoire: "Un gars des années 60, à Londres, partant en voyage et s'immergeant dans l'Inde impériale", a-t-il déclaré. Ainsi, les costumes ont été nettement coupés, en brocart paisley croustillant avec un soupçon de M. Fish, le créateur de costumes psychédélique des années 60, aux côtés de redingotes brodées flamboyantes, de volants à volants et de cols roulés en soie dandy inspirés des styles vintage Turnbull & Asser . Eux et M. Fish – malgré toute sa particularité – étaient britanniques de bout en bout, un peu comme McQueen lui-même. En effet, malgré l'itinérance de l'influence, les résultats reviennent directement à Londres. Le Raj a peut-être influencé la rançon d'un maharani de bijoux en pâte, par exemple, mais ils ont fini par accrocher des variations sur les bijoux faciaux dignes de grimace de la saison dernière - à clipser, plutôt que de percer les joues des modèles, mais néanmoins nettement punk dans ressentir. Même lorsque les velours écrasés sont devenus un riche curcuma, Hughes n'a pas pu s'empêcher de remarquer qu'ils s'étaient égarés sur le «territoire de Keith Richards».
Les belles images du lookbook de Hetta elles-mêmes, quant à elles, expriment la sensation étouffante et blanchie par le soleil d'un Mumbai sans air conditionné il y a une cinquantaine d'années, scintillant d'une brume semblable à un mirage. Ironiquement, il a été tourné au coin du QG de McQueen dans une boîte en verre à Clerkenwell à Londres, profitant du temps inhabituellement clément de juin de la ville pour remplacer le sous-continent. Vous n'obtiendrez jamais cela dans un défilé, en effet.