It is offisjeel. De obsesje fan moade foar maitiid is reizen - synonimen rinne yndie rap op om it nomadyske, reizgjende, swalkjende each fan ûntwerpers te beskriuwen. Der binne trije út aksje, krekt dêr. Dat idee fan oanhâldende beweging is net allinich in boarne fan ynspiraasje foar Kim Jones - it is in manier fan libjen. Hy is in man dy't gripe is mei wanderlust, in man dy't yn 'e ôfrûne tsien jier allinich mear as 70 kear nei Japan reizge hat, en noch in protte plakken.
Trochgean mei Jones is dreech wurk. Geskikt, hy hat de opdracht mei it ûntwerpen fan 'e herenklean foar Louis Vuitton, in hûs wêrfan de oprjochting fan' e raison d'être it begryp fan 'e reizger wie. It is komselden wat mar wêr neist mei Jones, as it giet om ynspiraasje. De sênes meitsje de naden.
Hoe komt it dan dat Jones foar takom seizoen besleat net te ûntkommen, mar werom te kommen? Syn Spring Louis Vuitton-show gie net oer reizen - leaver in thúskomst. Yn typysk Jonesian moade, dat net relatearje oan in inkele locale, mar in trio: Afrika, dêr't er groeide op; Londen, dêr't er oplieding krige; en Parys, dêr't er no wennet en wurket.
De lêste twa wiene it meast evident: Afrika, de boarne fan lúkse eksoatyske hûden fan krokodil en struisvogel, Masai-ynspirearre sjeksen, en in savanne-bleken, sânbline palet dominearre troch buff, taupe en ecru (wy soene it neame beige); wylst Londen punk oerjoech. "D'r is altyd earne wat in bytsje Londen ferburgen," sei Jones. Eins wie der nochal in soad. Jones is in entûsjaste samler fan punk-memorabilia - syn horde fan Vivienne Westwood en Malcolm McLaren's útfier fan har Seks en Seditionaries-tiidrek is ongeëvenaard, ynklusyf in protte musea - en hy brûkte it goed as referinsjemateriaal foar de bondage-gespannen fan 'e kolleksje broeken, D-ringen, en halsbanden foar hûnen, hoewol superlatyf ôfmakke op 'e Frânske moade. Dy hûnehalsband wie trouwens in argyf Vuitton-styl, faker brûkt foar poochs, neamd de "Baxter."
It wiene dy frjemde, anachronistyske crossovers dy't dizze kolleksje wirklik makken. Hoe sit it mei Afrikaanske sjeks dy't tartan benaderje yn dy slanke, omheinde trews? Of dat de nutsdetails fan punk keppele, foar Jones, oan it funksjonele aspekt fan 'e skiednis fan Vuitton, de klips en befestigingen fan tradisjonele stammen. In pinky-tan bommewerper yn 'e pimply útbraak karakteristyk foar struisvogelhuid die tinken oan in âld adagium: Punk is as squeezing spots. Utsein, as dizze Vuitton waarden squeeze, soe it wêze yn in spa yn Champneys. Dan is d'r it feit dat stammen waarden oantsjutten as "Plastic Peculiars" en it idee dat, yn alle earlikens, Vuitton's coated canvas in ferhearlike (en heul djoer) soarte plestik is. Jones hie de echte guod yn dizze show, te, pervy rubberen sleatten etste mei de LV monogram en printe mei in menagerie fan mutated bisten scribbled troch de ûntwerper syn freonen en eardere kollaborateurs Jake en Dinos Chapman.
Wat betsjut it thúskommen? In bekendheid. Wylst jo dit net in samling fan 'e grutste hits wolle neame, die it riff en ferwizing nei ideeën dy't Jones hat ûndersocht yn syn amtstermyn by it hûs. Dy Chapman prints wiene ien; de Afrikaanske sjeks in oar, lansearre by syn debút fiif jier nei it seizoen, reworked hjoed, mar noch werkend. Doe't de zombiedierentuin fan Chapman frij rûn, wie it oer in Vuitton-monogram ynspireare troch de orizjinele blauprint foar it ûntwerp, makke yn 1896 - de woartel fan it monogram, krekt sa't Jones syn eigen woartels ferkende.
Yn feite wie dat de reis dy't Jones besleat om ús dit seizoen te nimmen - down memory lane, syn eigen en dy fan Louis Vuitton. De tasfoarmen waarden bewust út 'e argiven helle - de Steamer waard in rêchsek; in jierren '70 duffel styl neamd Randonnee krige in nije riem; de Valise stammen kamen út in springbok of in elektrysk blauwe sebra. De homecoming elemint resultearre yn in show dy't fielde, miskien, waarmer as it label syn meast resinte útstapke; grif mear persoanlike, dat is ûnûntkomber jûn Jones syn ferbining mei de ûnderwerpen by de hân. Dat joech it in ekstra ynfloed, oan 'e glâns fineer fan gesichtsberop. It joech it in djipte, dy't benammen lestich is by it omgean mei ûnderwerpen dy't earder sa yngeand ûntdutsen binne.
De ferwizings fan Jones hjoed ferheffe net safolle as rekontekstualisearjen fan punk. It liet sjen wat opstân betsjutte koe, by in 21e-ieuske lúkse guodhûs. Wenkbrauwen sille wurde opheft - mar reboelje is net it sicht fan 'e bordeel-krûpe, feilichheidspinne klean fan punk foarsteld as Vuitton-manswear, mar in ûntwerper joech de frijheid om se te presintearjen. Yn in hieltyd mear verzadigd lânskip fan lúkse guod, dat is wêrom dizze show opfallen.