troch NICK REMSEN
Jûn markearre in wichtige stap yn 'e evolúsje fan Rag & Bone. It wie de earste runway-show wêryn ûntwerper, en no ienige CEO, Marcus Wainwright allinich in bôge naam. David Neville, mei wa't Wainwright it label sa'n 14 jier lyn mei-oprjochte, stapte earder dit jier ôf syn posysje yn it bedriuw. De jûn befette ek Rag & Bone's geurdebút, lâns heal oktober, fan acht geuren.
Krekt as ferline seizoen waarden Rag & Bone's Spring-kolleksjes foar manlju en froulju yn tandem toand. Dizze kear kamen se nei foaren yn in broeiende technyske produksje dy't fertakke en pikseleare projeksjes en in skoare ferankere troch in Thom Yorke-spoar befette. Yn 't earstoan fielde de set wat ûngemaklik mei de klean, teminsten oan' e manlju side - útsein foar in swier swart palet, wie de opstelling relatyf rjochtlinich, hoewol miskien mar in bytsje streamlineder en skate-sintraal as de de facto Rag & Bone-beat. Mar Wainwright sei wat om de waarnimmer oan te tinken: "It giet oer it besykjen fan 'e wat klisjeefolle Amerikaanske klean wêrfan elkenien miskien in bytsje siik is wurden. . . de preppy, de roeistyl. . . Ik woe sjen hoe't wy dat idee kinne draaie."
Wat manifestearre wie in workwear-streetwear hybride, fol mei trim stedske basics lykas terry sweatsuits en lo-fi swarte honkbalpetten mei subtile diamantlogo's, dy't Rag & Bone diskreet brûkt. Wainwright sei dat it allegear spruts mei de útgongspunten fan it merk - maatwurk, utilitaristyske klean, technyske klean, militêre klean - wat it die, en die soms heul goed, mar op oare mominten waard men oerlitten om te freegjen: wat is it, krekt, dat garandearret myn pear hûndert dollar foar in pear slouchy chinos of in crewneck sweatshirt? Wat is de ekstra stimulâns om dit te kiezen, yn in drukke hjoeddeistige merk? Guon fan 'e manlju syn kolleksje nedich mear fan in gryp, mear fan in oertsjûgjende reden om te kommen efter it.