De Orangerie Férou yn Jardin du Luxembourg ferwolkommet Berluti Menswear Spring/Simmer 2020 Parys.
De modernistyske fisy fan Kris van Assche op maatwurk wurdt by de presintaasje fan Berluti-kolleksje yn Parys oerset yn in oade oan kleur. As ûnderdiel fan har earste ynfal yn froulik ûntwerp, fearren en details.
Kris Van Assche iepene syn Berluti-show mei in audioklip fan aktrise Anna Karina dy't poëzij lies yn in Jean-Luc Godard-film, en slút it ôf mei Gigi Hadid dy't de baan rûn yn in mintgriene mouwleaze pak tufted mei struisfearren. Om te sizzen dat de ûntwerper ferlieding op 'e geast hie, is it mild te sizzen.
Sprekend yn it sweljende backstagegebiet nei de show, hâlden yn 'e Orangery yn' e Luxembourg Gardens yn Parys, sei Van Assche dat hy casting-direkteur Piergiorgio Del Moro ynstruearre: "Bring my de moaiste famkes yn 'e wrâld, want de wrâld hat skientme nedich."
It herinnert der oan dat Berluti foaral in skuonmakker foar manlju is, en boppedat in leveransier fan manljuswear. It is op it stuit net geskikt foar froulju. Dochs hat Van Assche sûnt syn debútshow foar it hûs yn jannewaris froulike modellen op 'e catwalk en yn' e reklamekampanjes glide om te helpen syn Berluti-man te definiearjen.
"It is in manljusmerk, d'r is gjin twifel, mar it is ek moai om te boartsjen mei ferlieding om dizze Berluti-man sexy te meitsjen dan dejinge wêr't ik earder oan wurke. Dit is perfoarst folwoeksener”, merkte de eardere Dior Homme-ûntwerper op.
Under syn ferliedingswapens dit seizoen wie in flamboyante foarm fan stealth-rykdom, yn 'e foarm fan tonale uterlik yn verzadigde kleuren, en learstikken ferve yn' e rike skaden fan Berluti's patinas, of reliëf mei de Scritto - in 18e-ieuske manuskriptmotyf dat telegrafearret de herkomst fan it stik, mar is subtiler as in logo.
Van Assche makke de kostúms los mei floeiende plooibroeken of Bermuda-shorts, en boarte mei proporsjes troch de mouwen fan jassen mei útspringende skouderkussen te snijden, of de foarkant fan 'e broek te splitsen om de skonk te ferlingjen.
Hy gie troch mei syn ferkenning fan it erfgoed fan it bedriuw troch spikerkoppen te brûken as oerflakdekoraasje. Van Assche sei dat hy it idee krige fan it besykjen fan Berluti's moderne "manifattura" yn Ferrara, Italië, wêr't hy merkte dat de skuonmakkers de nagels yn 'e mûle hâlde.
Berluti Fall/Winter 2019 Parys
Se glinsterden yn dichte rigen út in aktetas mei in dikke motorketting, en waarden oeral oer in brune patina learen pak, cross-body fannypack en puntige skuon ôfstutsen. “It giet oer tradysje en eigentiids wêze. Ik wegerje te tinken dat Berluti allinnich oer tiidleaze lúkse gean moat”, sei Van Assche.
Wêr't Berluti oer gean moat, is foar in part in iepen boek. Syn foargongers, Haider Ackermann en Alessandro Sartori, ûntdutsen elk op har eigen manier it erfgoed fan it merk. De fisy fan Van Assche sil wol wat tiid nedich hawwe om fêst te hâlden, mar dy froulju liken der wat op te sitten.