Twa wiken lyn wiene Domenico Dolce en Stefano Gabbana fan plan om in kolleksje te toanen, dy't de fysike oanwêzigens fan minsken fan heine en fier oproppen. Doe't reisbeperkingen yn 'e wei kamen, sloegen de ûntwerpers it idee ôf en makken it heule ding opnij. De transformearre Dolce & Gabbana dy't jo sjogge op dizze runway - fongen yn Milaan sûnder publyk - wie it resultaat fan in spannend maratonûntwerpproses yn ien wurd opnij: spontaniteit. "Wat nijs?" Gabbana oanbean oan 'e telefoan, útbrekke yn laitsjen.
Oanmoedige troch it e-boy/e-girl-motyf dat har kolleksjes fan desimber couture los ynformearre, besleaten de ûntwerpers alles yn te gean.
De kolleksje wie in portret fan de generaasjes dy't opgroeiden op sosjale media, in grinsbrekkende wrâldwide digitale mienskip boud op spontane selsekspresje.
Gabbana wie de earste dy't erkende dat libbene cyber-dressing lykas it digitalisearre popfuturisme dat hy en Dolce hjoed presinteare, net krekt in útdrukking is fan syn persoanlike garderobe.
Se pleatse ek selfies op Instagram, meitsje selsmakke dûnsklips foar TikTok, of dogge wat jo dogge op Twitch. "Ik bin der gjin diel fan om't ik 58 bin; Ik bin gjin 25. Ik sjoch gewoan fan bûten ôf.
Mar Domenico en ik binne der tige nijsgjirrich nei. It nije komt altyd fan de jongerein. It is ús taak om har oandacht te jaan.” Dit wie in útnoeging foar dialooch oer generaasjes. "Al ús assistinten binne tusken de 20 en 30. Domenico en ik, wy binne de hinnen," lake Gabbana. "De hiele tiid, de hiele dei, freegje wy har wat se tinke oer dingen, hoe't se it soene drage, wat se tinke as har freondinne it droech. Wy prate in protte.”
De jeugdbeving fan dit seizoen yn 'e Metropol wie net gewoan in oefening fan heupmotiven en stofbehannelingen, mar in beskôge feroaring fan silhouet dy't noait wanhopich fielde.
Fuort wie de dandy netheid fan tapered broek snije oan 'e ankel en droegen mei in fancy loafer; yn harren plak, de ûntwerpers flexed harren master maatwurk feardichheden yn in langwerpige line spontaan ruched op 'e zoom.
Blazers fielden rommer. Guon binne sels feroare yn wurkklean. It wie in goede kleur op Dolce & Gabbana.
De frijheid fan identiteit dy't de ûntwerpers sjogge yn har jonge meiwurkers herinnere har oan har eigen jierren '20, doe't subkulturele manlikheid it konservatisme fan 'e jierren '80 soe útdaagje mei alle nagellak, lippenstift en quiffs dy't it duorre om in ferklearring te meitsjen.
Jo koenen de parallellen trace yn 'e folsleine gesichten fan make-up dy't de show rûnen as wat út in '80-skientmekampanje - mar op jonges. (Bedek dyn eagen, Candace Owens!)
"Doe't wy yn 'e jierren '90 de nagels fan jonges skildere en make-up opsette foar ús D&G-kampanjes, hienen wy in protte problemen mei 'de grutte sjuery.' Ooh!" Gabbana weromroppen, ferwizend nei de Italjaanske reklame tafersjochhâlders. "Wy wiene gewoan folslein iepen foar de frijheid."
Gabbana
No minder oer seksualiteit, jonge selsekspresje is "hiel spontaan, heul pop", observearre hy. It is net it minst wier foar it feit dat de generaasjes op sosjale media frij moadeferwizings oannimme en oanpasse fan foardat se libbe.
Nim bygelyks de ivige koaden fan D&G, de konvinsje-bûgjende diffusionline fan 'e jierren '90 en '00, sa prolifyk - en ûnbewust - oproppen yn 'e strjitklean fan hjoed. "Guon fan dit docht my tinken oan stikken fan D&G. Wy fiele no itselde gefoel as doe't wy D&G makken. It binne twa heul ferskillende tiden, mar d'r is wat heul gelyk, "sei Gabbana.
Weromsjen op D&G hjoed, skilderet har earbiedichheid wat fan in kontrast mei de sterke fokus op Italjaansk fakmanskip, amore e bellezza, en ûneinige Sisyljaanske ynfloeden dy't Dolce & Gabbana's wurk yn 'e lêste desennia hawwe belichaamd.
Visueel markearre dizze kolleksje in tydlike evolúsje fan dat territoarium, mar nettsjinsteande de Justin Bieber-soundtrack en fideo-ferskynsel fan Sia, besocht de makeover fan 'e ûntwerpers net de wiisheid te dekken dy't mei leeftyd krige.
Tusken de kaleidoskopyske glâns, puff en irisinsje dy't it hert fan in e-boy harder meitsje, spikkeden se de kolleksje mei emblemen fan heritage herenwear - formidabele jassen, pakken patchworked fan klassike sartoriale doeken - en brutale knikken nei moadeskiednis.
In bouclé-jas rôp bygelyks in bepaald Paryske moade-ikoan op, wylst in grutte rjochthoekige tas de geast nei dy fan in hynstehûs luts.
It is ûnûntkomber it âlde ding om te sizzen, mar jûn nij libben troch de rave-y kontrasten dy't se omkamen, wiene dy perfekte klassikers foaral oanlokkend. (Selekteare looks binne al beskikber op Farfetch.) "It is moai om dizze generaasje sjen te litten wat wy witte," sei Gabbana.
“Sûnt de jierren ’90 binne wy in soad groeid: maatwurk, fakmanskip, sa’n wurk. Wy hawwe dizze ideeën tapast op de jonge generaasje."
Gabbana
Besjoch de Fashion Show eksklusyf presintearre mei #farfetch en de lêste foarstelling fan #sia.
Foar Dolce & Gabbana, dy't ferline jier allinich inkele 10 kolleksjes útbrocht, wie dizze oars; in ûnfoarspelbere beweging dy't fielde as it begjin fan in haadstik dat ferkenning lokket. "Wat my yndruk makket is har spontaniteit," sei Gabbana nochris oer de generaasje fan sosjale media. "Ik wie sa yn myn jierren '20, mar ik bin it mei leeftyd ferlern." Ik wit it net, Stefano - jo kolleksje suggerearre oars!