LONDEN, 10 JANUARI 2016
troch LUKE LEITCH
Dizze kolleksje siet fol mei moaie klean dy't in protte manlju - dizze ynbegrepen - bliid wêze om yn 'e winkel te stappen. De denim, rêstich adript mei de rûne linen fan in Germain reindruppelcamouflage, wie tsjuster en strak en prachtich makke. Sa ek wie de brede seleksje fan enveloping, brún of griis breed-garen oversize breisels en harren mear ynrjochte luipaard of rein-camo intarsia finer-gauge neven. D'r wiene wat moaie flitsen fan in heul wat off-tone read - hast krekt deselde skaad dy't wy juster seagen by Maharishi en Astrid Andersen - op in iepeningsparka en in nijsgjirrige cross-body bomber ynspireare troch Christopher Raeburn's Mongoalske boarnemateriaal. De lêste twa looks makke fan recycled leger snie ponchos wiene befredigjend Muppet-esque show-closes, mar de measte fan dizze show syn parka's en bommewerpers en de rest fan de wenstige jas-rack fertochten wiene opmerklik foar harren restraint. Dat read en dy reindruppels útinoar, der wie net folle fan 'e eigensinnigens dy't Raeburn gewoanlik leveret. As showûnderfining miste it skok en eangst.
Backstage Raeburn, 34, wie mei rjocht grutsk op de fabrications en lykwicht fan dizze kolleksje. Hy ferhuzet meikoarten nei in nije studio, en hat retailpartnerships kultivearre dy't Dover Street, Selfridges en Harrods omfetsje. Hy sei: "It oare ding foar my, earlik, is dat it spannend is om opgroeie mei it merk. Miskien binne d'r dingen dy't ik fiif jier lyn ûntworpen haw wêr't ik no te âld foar bin."
Hjir yn Londen wolle wy ús koeke ha en it ite; wy jammerje doe't in moadeûntwerper dy't op 'e râne begûn mei wat eksperiminteel te sizzen, letter produseart mear modulearre, konvinsjonele pleatste, kommersjeel betochte klean ynstee. En doe't Britske ûntwerpers gjin saaklik súkses fine en wurde twongen om te sluten, freegje wy ús ôf wêrom. Tsjintwurdich keas Raeburn de wizer koers - want as de druk komt om te skowen, wat is de goedkarring fan 'e pear yn ferliking mei de gewoante fan' e protte?