PARYS, 20 JANUARI 2016
troch ALEXANDER FURY
Wat Raf Simons hat dien mei syn moadeshows foar de lêste twa jier no is fassinearjend. Hy hat konsekwint oan 'e grinzen fan' e sektor skuorre, útdaagjend opfettings fan syn wurk. Faak smiet syn rol as artistyk direkteur fan Christian Dior - dy't Simons yn oktober, nei trije en in heal jier - ûntslach naam - de opset fan syn eigen nammelabel yn sterke reliëf. Syn steande publyk like in riposte oan de stive hiërargy fan tradisjonele moade sitplakken; in kolleksje dy't in kredyt dielde mei de hjoeddeiske keunstner Sterling Ruby útdage it heule begryp fan it ûntwerperlabel.
Foar hjerst 2016 konstruearre Simons in kompleks labyrint fan hout, as in searje kronkeljende steegjes dy't út in horrorfilm kamen, dêr't syn publyk omhinne sleau, wachtsjend op de modellen om te ferskinen. Doe't se dat diene, raasden se ûnferwachts troch de mannichte yn te grutte truien, jassen en donsjassen, dy't yn 't lêste tsjin it publyk ferplettere doe't se foarby rieden. De soundtrack wie gjin muzyk, mar earder komponist Angelo Badalamenti dy't syn gearwurking beprate mei de regisseur David Lynch, waans jierdei gearfoel mei de show fan Simons.
Dat lêste wie tafal, sei Simons, mar it feroare de presintaasje yn in soarte fan oade oan Lynch. Tsjin dy muorren drukke, nei dy klean sjen, like it hiel Lynchiaansk - dy frjemde kombinaasje fan it alledaagse en it makabere. Simons joech gasten pamfletten út, mar ynstee fan de kolleksje te ûntsiferjen yn luie lûdbiten, foegen se mei opsetsin ta oan de stompens. Said papier waard printe mei in litany fan kaai wurden en útdrukkings, skynber loskeppele. "Alle dingen op dizze list wiene wat ik yn 't sin wie," sei Simons. "Net besykje te tinken oer de ferhalen dy't ik meitsje koe. Hiel fersnippere.” It omfette in stel artysten (ûnder harren Lynch en ek Cindy Sherman), guon plaknammen, filmtitels, en kryptyske útspraken lykas "The Boy Scout" of "Red Americana / Flaamsk blau."
Simons stoppe de gewoane quizzyske stamped efter it poadium mei in sucht. "Alles is der," sei er, fan dy dûbelsinnige palimpsest. Doe frege er laitsjend: “Moatte wy dit no dwaan? Hast moarn tiid? Ik ha safolle tiid!"
Hoe sit it no mei dat foar útdaagjende moade?
Simons's sintrale idee dit seizoen wie tiid - it weromdraaie, har passaazje yn kaart bringe en syn nimme. Hy tinkt werom troch 20 jier oan syn eigen argyf, en hoewol de kolleksje waard formulearre wylst hy noch rikochetearre op 'e Dior-skema (ien dy't hy heulendal besocht hie mei te hâlden foar in desennia, ynklusyf syn amtstermyn by Jil Sander), de lege oeren joegen him de seldsume en kostbere kâns om net allinne te beskôgjen, mar nochris nei te tinken. Hy tocht in protte, sei er, oer Martin Margiela - de man, net it label - hoe't er syn útgong út syn lykneamde hûs orkestrearre, en oer syn ynfloedrike wurk.
Simons is net unyk - ek net sels seldsum - yn syn bewûndering foar de altyd bewûndere, faaks neimakke Margiela. Mar syn dúdlike artikulaasje fan Margiela as referinsje is om in oantal redenen opmerklik. As earste, om't safolle ûntwerpers fan natuere ôfwike fan iepenlike earbetoan oan in figuer sa essensjeel foar hjoeddeistige moade. Twad, om't de kolleksje sa Margiela wie, yn har benearjend, har opfallende wearze, XXL-skaal sweaters en jassen dy't slipje en fan 'e figuer ôf glide - in punt dat it earste allinich fersterke. Yn 't algemien ferwachtsje jo ûntwerpers om sa'n iepen earbied te manteljen. En as tredde, om't it markearre dat Simons wirklik yn 'e fuotstappen fan Margiela folge hat - hy hat earder sein dat it in Margiela-show wie dy't syn belangstelling foar it ynfieren fan' e sektor opwekke. It wie in show dy't Simons sels ferklearre dat it net lykje op in moadeshow. "Mar it gie mear oer hoe't ik my fielde - wat sa sinfol, sa folslein út it hert dat show, dy kolleksje."
Krekt sa't de shows fan Simons ek net lykje op moadeshows, ropt se ek deselde komplekse emosjonele reaksje op: se binne altyd opmerklik, altyd út it hert. De klean hjir wiene slop, soarchsume, skuord en wer oaninoar lapke, as rinnende foarstellings fan oantinkens. D'r wiene Boy Scout-unifoarmen, dy't groeiden yn sweaters foar middelbere skoallen, willekeurich beplakt mei sinleaze letters - in depersonalisearre skiednis, ien dy't wy waarnimmers net yn wiene. Ofwikseljend dwerchmodellen of ôfkoarte heech op, broeken meager en koart op 'e ankel, dizze liken as klean dy't bestimd wiene om te groeien yn, of al groeid út, klean dy't in ymplisearre tiidsferrin fertsjintwurdige. Ungemaklike klean. Dy alderwichtige list op it pamflet befette fjouwer Simons-kolleksjes, út 'e iere 2000's, wêrfan de patched en frayed lagen wjerklanken waarden yn dizze fersmoarge, mothûne, ûnthâld-ridde klean.
Simons neamde de kolleksje Nightmares and Dreams. "Ik fyn it altyd leuk om moaie dingen te meitsjen," sei er, "mar it is nijsgjirrich as wat raar is, wat tsjuster is. Der giet wat mis.” Hy foar ien wie net it meitsjen fan in brede en wiidweidige sosjale ferklearring. Earder wie Simons ferpakt yn himsels, yn syn eigen wrâld, yn syn dreamen en nachtmerjes, it navelsjen fan 'e teenager dy't wy allegearre yn hert binne. It is maklik om te sjen dat as in direkte reaksje op it skouderjen fan 'e identiteit fan Christian Dior, it weromheljen fan Simons as syn eigen man. Mar it is wat er dien hat, mei in protte kolleksjes, mei likefolle súkses. Dat Raf Simons sa oanhâldend syn persoanlike wrâld nei bûten projektearje kin, en safolle ynlûke kin, stiet him heech by auteurs as Lynch, mei artysten lykas Sherman. De dreamwevers.