É oficial. A obsesión da moda pola primavera son as viaxes; de feito, os sinónimos están esgotando rapidamente para describir o ollo nómade, itinerante e itinerante dos deseñadores. Hai tres fóra de xogo, alí mesmo. Esa idea de movemento incesante non é só unha fonte de inspiración para Kim Jones, é unha forma de vida. É un home apaixonado pola pasión por viajar, un home que viaxou só a Xapón máis de 70 veces na última década e moitos lugares ademais.
Manter o ritmo de Jones é un traballo difícil. Adecuadamente, encárgase de deseñar a roupa masculina para Louis Vuitton, unha casa cuxa razón de ser fundacional foi a noción do viaxeiro. Poucas veces é o que, pero onde segue con Jones, cando se trata de inspiración. As escenas fan as costuras.
Como é, entón, que para a próxima tempada Jones decidiu non escapar, senón volver? O seu desfile de primavera de Louis Vuitton non trataba de viaxes, senón de regreso a casa. De xeito típico de Jones, iso non se relaciona cun único lugar, senón con un trío: África, onde se criou; Londres, onde se formou; e París, onde vive e traballa agora.
Estes dous últimos foron os máis evidentes: África, a fonte de luxosas peles exóticas de crocodilo e avestruz, cadros de inspiración masai, e unha paleta branqueada pola sabana e cega pola area dominada polo ante, o topo e o crudo (chamárao). beis); mentres que Londres se rendeu punk. "Sempre hai algo un pouco de Londres escondido nalgún lugar", dixo Jones. En realidade, houbo bastante. Jones é un ávido coleccionista de memorabilia punk -a súa horda de Vivienne Westwood e Malcolm McLaren a produción da súa era Sex and Seditionaries é insuperable, incluíndo moitos museos- e puxo un bo uso como material de referencia para a colección de fibelas. pantalóns, aneis en D e colares para cans, aínda que superlativamente rematados á moda francesa. Ese colar de can, por certo, era un estilo de arquivo Vuitton, máis comúnmente usado para os perros, chamado "Baxter".
Foron eses cruzamentos estraños e anacrónicos os que fixeron que esta colección realmente deslucida. Que tal os cheques africanos que se aproximan ao tartán neses flacos trews con correas? Ou que os detalles de utilidade do punk vincularon, para Jones, ao aspecto funcional da historia de Vuitton, os clips e as fixacións dos baúles tradicionais. Un bombardeiro de cor rosa rosa no brote de granos característico da pel de avestruz lembraba un vello adagio: o punk é como espremer puntos. Excepto, se estes Vuitton estivesen a espremer, sería nun balneario de Champneys. Despois está o feito de que os baúles foron chamados "peculiaridades de plástico" e a idea de que, con toda honestidade, o lenzo revestido de Vuitton é un tipo de plástico glorificado (e moi caro). Jones tamén tivo o verdadeiro material deste espectáculo, trincheiras de goma perversas gravadas co monograma LV e impresas cunha colección de animais mutados garabateados polos amigos do deseñador e colaboradores anteriores, Jake e Dinos Chapman.
Que implica volver a casa? Unha familiaridade. Aínda que non queres chamarlle a isto unha colección de grandes éxitos, fixo referencias ás ideas que Jones explorou ao longo do seu mandato na casa. Esas estampas de Chapman eran unha; o africano xaque outro, lanzado no seu debut a cinco anos de tempada, reelaborado hoxe pero aínda recoñecible. Cando o zombie zombie de Chapman andaba libre, estaba a través dun monograma de Vuitton inspirado no plano orixinal do deseño, creado en 1896: a raíz do monograma, así como Jones exploraba as súas propias raíces.
En realidade, esa foi a viaxe que Jones decidiu levarnos nesta tempada: a súa propia e a de Louis Vuitton. As formas das bolsas foron conscientemente levantadas dos arquivos: o Vapor converteuse nunha mochila; un estilo de lona dos anos 70 chamado Randonnee conseguiu unha nova correa; os troncos de Valise saíron equipados cunha gacela ou unha cebra azul eléctrico. O elemento de regreso a casa resultou nun espectáculo que se sentía, quizais, máis cálido que a saída máis recente do selo; certamente máis persoal, o que é inevitable dada a conexión de Jones cos temas en cuestión. Iso deulle un impacto adicional, ao verniz brillante do atractivo facial. Dáballe unha profundidade, o que resulta especialmente complicado cando se tratan temas que antes se minaban tan a fondo.
A referencia de Jones hoxe non elevou tanto como recontextualizar o punk. Mostrou o que podía significar a rebelión, nunha casa de artigos de luxo do século XXI. As cellas levantaranse, pero a rebeldía non é a visión das vestimentas punk de prostíbulo e prendas de seguridade propostas como roupa masculina de Vuitton, pero un deseñador deu a liberdade de presentalas. Nun panorama de luxo cada vez máis saturado, por iso destacou esta mostra.