Na súa colección de debut, Matthew Williams centrouse na confección gráfica, casual luxoso e moita ferretería.
"Quizais deberíamos comezar na área de hardware", dixo Matthew Williams mentres saudaba aos visitantes da sala de presentación da súa primeira colección para Givenchy, o debut máis esperado da tempada de París. Diante e no centro había pilas de fortes cadeas con logotipo G, colgantes de cadeados e brillantes lentes de sol de ouro que Williams dobrou e meteu no peto interior do seu traxe.
Famoso pola súa fibela de montaña rusa e o estilo industrial do seu selo 1017 Alyx 19SM, Williams incorporou metal a moitos looks: pavimentando unha chaqueta de jeans parcialmente triturada con escamas afiadas e prateadas; adornando columnas de tul con abelorios colgantes que repicaban mentres a modelo camiñaba, e pegando un abrigo masculino cun grillete de cadeado alongado cortado nun ángulo agudo. De feito, os enormes peches colgados nas grandes bolsas Antigona fan que a bolsa Paddington de Phoebe Philo de outrora para Chloé pareza rodas de adestramento para o que Williams está forxando.
O deseñador estadounidense de 34 anos só estivo en Givenchy durante 90 días, pero xa entregou un novo código de aceiro á casa que construíu Hubert, ao tempo que fai referencia a un varrido da súa historia despois dun arrastre polos arquivos.
Un simple pantalón de punto vermello, un ojo de buey que marcaba a parte traseira da parte superior, era un guiño ao chic aristocrático do fundador, mentres que os zapatos malvados con cornos curvos para tacóns facían referencia ao breve e tumultuoso paso de Alexander McQueen. Williams estaba moi familiarizado coa era de Riccardo Tisci, compartindo co deseñador italiano un círculo de amigos famosos encabezado por Kanye West e gozando duns seguidores rabiosos entre a multitude de streetwear.
Este foi un sólido debut para Williams, que evitou facer grandes declaracións para Givenchy máis aló da inclusión e deixou que a súa confección gráfica anunciase elegante, nítida e moderna como o novo territorio da moda da casa. Isto tamén se reflectiu nas paredes brancas da sala de exposicións, os chans de cemento lacado, os mobles de cubos de aceiro e a electrónica xeada que escapaba dos altofalantes.
Descubrir a colección en raíles e andeis, coma nunha tenda, revelou que Williams preocúpase moito polo atractivo da percha e que é un tipo de produto, sinalando as diapositivas de plataforma Marshmallow feitas de escuma inxectada, as cremalleiras industriais arqueadas sobre unha coxa dos pantalóns dos homes. ou como petos nunha sudadera con capucha xenial, e explicando as novas configuracións —suave, encollida, sen cremalleira— da bolsa Antigona.
Levando un traxe negro da colección, desabrochou a chaqueta para lucir mellor o seu corte cuadriculado. “Así que se pode levar con jeans ou camiseta. Creo que a idea de vestir versátil é realmente relevante”, dixo.
Sobre ese atractivo de colgador, o ollo e a man atraían un abrigo branco mosqueado salpicado de oropel transparente, e tamén vaqueiros e chaquetas vaqueiros de cores pouco habituais e cunha superficie craquelada que se asemella á terra nunha seca.
"É denim de tres cocidos", dixo Williams, un nativo de California que comezou a súa carreira en roupa de vaqueiro. "É resina e pintura. Foi moi agradable volver ás miñas raíces e levala moi lonxe".