Por si mesmos, non había nada excepcionalmente excéntrico na roupa que o compoñía Maison Kitsuné a última colección masculina. Poderíase incluso argumentar que pezas como o mac micro-espiga, o traxe de puntos e os vaqueiros brancos perfectos avalan unha oferta máis fina e pulida que nunca. Pero fronte a un deserto surrealista cheo de obxectos -unha posta en escena soñada por Pierpaolo Ferrari- a colección cambiou a un rexistro diferente e as reviravoltas asumiron o relevo. Agora, os máis destacados incluían unha combinación de chaqueta e pantalóns de traballo en moleskin azul aciano, un estampado de bandana estriado e pixelado, mallas jacquard artísticas e a camiseta cuasi sardónica que dicía "Necesito Kitsuné para facerme feliz". A necesidade é relativa.
Aínda así, o que funciona tan ben de Maison Kitsuné como selo de roupa (porque tamén é un selo discográfico e, cada vez máis, un mini-imperio de tendas-cafés) é como os mozos poden establecer facilmente que pezas flotan no seu barco. E a medida que a marca crece mantén o seu estatus de culto, probablemente porque os nenos compran cousas de nivel básico mentres os banqueiros rellenan o seu armario de fin de semana co abrigo de liño enmarcado cun colo universitario ou o xersei e pantalóns curtos de peluche de índigo xaponés.
Antes de sinalar eses artigos e moito máis, Gildas Loaëc explicou que o tema desta tempada foi o Deserto de París, unha dobre referencia dicotómica a como se despexa a cidade durante o verán e ao pobo tuareg sahariano coñecido polos seus téxtiles tinguidos de azul. Loaëc volveu unha e outra vez sobre o que el e o seu compañeiro Masaya Kuroki priorizaron os tecidos suaves (jerséis de colo de felpa) e un toque lixeiro (unha chaqueta safari de popelina). Unha sudadera extra-desgastada levaba a palabra Doux (en francés para suave) en maiúsculas. Porén, a pesar de toda a charla animada, a colección falou ben por si mesma.
48.8566142.3522219