Unha nova era está a piques de comezar na Casa Balmain cun novo logotipo, o director creativo Olivier Rousteing presenta en París uns looks negros monocromáticos para o outono/inverno de 2019.
Para a colección masculina de Balmain outono 2019, Olivier Rousteing quería que a colección fose para todos: “Quero que as mulleres teñan o mesmo poder que os homes e quero que os homes poidan descubrir o seu lado feminino… na colección hai ambos. homes e mulleres e non se pode dicir necesariamente pola roupa quen era a muller e quen é o home. É como se houbese un só xénero".
"Só coñeces o meu nome e non a miña historia". "Non me importan os teus comentarios. O odio con paixón é amor". "Non me botes a túa culpa". "Non teño a obriga de responder".
Estas frases, e outras similares, apareceron en motociclistas, sudaderas con capucha, bolsos e moito máis no programa de Balmain desta noite: A que estaba a chegar Olivier Rousteing? Sen obriga, respondeu. "Creo que vivimos nun mundo no que todo o mundo comeza a pelexar sen motivo, só polo ben dos comentarios. E creo que isto é perigoso. A liberdade é importante. Pero a liberdade das persoas que só queren destruír e arruinar... en Francia dicimos: "la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres [a liberdade duns remata onde comeza a doutros].
Sendo novo, pero tampouco súper novo, creo que entendo a diferenza. E lembremos que temos xornalistas que teñen a experiencia para comprender realmente o pasado, experimentar o presente e ver o futuro. E ás veces teño medo dos non experimentados, como podemos converternos en... as vacas".
A estas alturas, obviamente, Rousteing facía un aceno a Suzy Menkes —a mellor de nós, e seguramente a máis experimentada— que acababa de chegar en metro a este novo local fóra da cidade (sen tarifas de pago por xogo para campañas dixitais baseadas en cultivou de xeito eficiente os seguidores de Instagram para ela).
Rousteing, despois de Ozwald Boateng en Givenchy, o segundo director creativo de cor en París, e un home criado por pais adoptivos brancos (amorosos) nunha cidade predominantemente caucásica sabe bastante sobre estar fóra mirando para dentro. os flecos ata o corazón do mundo da moda que ama, e esta noite usou a súa colección para facer unha declaración non só sobre a perspectiva nun mundo dixital: moitos dos seus modelos levaban iPhones con arneses de coiro de metal, mirando cara ao peito. para expresar unha sensación de escrutinio devolto, pero sobre o xénero.
"Quero que as mulleres teñan o mesmo poder que os homes e quero que os homes poidan descubrir o seu lado feminino... na colección hai homes e mulleres e non se pode dicir necesariamente pola roupa quen era a muller e quen é a muller. home. É como se houbese un só xénero".
Na pasarela que se traduciu nunha longa sección de apertura, toda monocromática, que xogaba coa roupa de noite de anciáns e anciáns —esmoquins de solapa de raso e chaquetas de bufé—, mesturando ambos os seus contextos mediante o intercambio de xénero e alterando o seu andar a través da adición de roupa deportiva e detalles militares. Nas mulleres, isto produciu unha iteración fresca moi eficaz de le smoking, con ombreiros anchos e definido por riba da cintura, pero axustado e con botas deportivas abaixo: Saint Laurent tocado por Yohji Yamamoto. Os rapaces, pola contra, ían vestidos a miúdo con boucle (só francés para tweed, despois de todo) con parkas hibridadas e ciclistas.
Balmain Primavera/Verán 2019 París
Ao final viñeron as modelos que levaban iPhones cara a fóra e enfrontáronse ao público: nenos vestidos como nenas vestidas como nenas vestidas como nenos que nos miran mirando.
Balmain Army Outono/Inverno 2019 de Olivier Rousteing @balmain.