por NICK REMSEN
Esta noite marcou un paso importante na evolución de Rag & Bone. Foi a primeira pasarela na que o deseñador, e agora único CEO, Marcus Wainwright, fixo unha reverencia en solitario. David Neville, con quen Wainwright cofundou o selo hai uns 14 anos, abandonou o seu cargo na compañía a principios deste ano. A noite tamén incluíu o debut da fragrancia de Rag & Bone, que chegou a mediados de outubro, de oito aromas.
Do mesmo xeito que a tempada pasada, as coleccións de Rag & Bone Spring para homes e mulleres mostráronse en conxunto. Esta vez, saíron nunha inquietante produción técnica que presentaba proxeccións ramificadas e pixeladas e unha partitura ancorada por un tema de Thom Yorke. Ao principio, o conxunto parecía algo incongruente coa roupa, polo menos no lado masculino; salvo por unha paleta negra pesada, a formación era relativamente sinxela, aínda que quizais marxinalmente máis aerodinámica e centrada no skate que o ritmo de Rag & Bone de feito. Pero Wainwright dixo algo para facer pensar ao observador: "Trátase de tentar torcer a roupa americana lixeiramente cliché da que todo o mundo está un pouco farto. . . o preppy, o estilo de remo. . . Quería ver como podíamos torcer esa idea".
O que se manifestou foi un híbrido de roupa de traballo e roupa de rúa, repleto de elementos básicos urbanos, como chándals de felpa e gorras de béisbol negras lo-fi con sutís logotipos de diamantes, que Rag & Bone usa con discreción. Wainwright dixo que todo falaba dos principios da marca —sastrería, roupa utilitaria, roupa técnica, roupa militar—, cousa que fixo, e fíxoo moi ben nalgunhas ocasións, pero noutros momentos, un quedou a preguntarse: que é, exactamente, iso garante o meu par de centos de dólares por un pantalón chino holgado ou unha sudadera de colo redondo? Cal é o incentivo adicional para escoller isto nun mercado contemporáneo ateigado? Algunhas das coleccións masculinas necesitaban máis agarre, máis unha razón convincente para ir detrás.