Virgil Abloh puxo en escena unha actuación que explorou temas da identidade racial e da apropiación cultural.
Quen pode reclamar a propiedade dunha peza de roupa? É unha pregunta sobre a que Virgil Abloh quedou reflexionando despois da súa última colección para Louis Vuitton, tras as acusacións do deseñador belga Walter Van Beirendonck de que arrincou algúns dos seus deseños, afirmacións que Abloh negou rotundamente.
Conseguiu que Abloh pensara na apropiación cultural e na súa percepción do deseño como adolescente negro nos Estados Unidos. "Crecín sentindo que o deseño non era para min, porque non vin a ninguén coma min no deseño", dixo.
Pola contra, o vernáculo de Abloh era "normcore: cousas que están facilmente dispoñibles, non deseñadas. A roupa que había na miña tenda de descontos, non estaba deseñada, e a roupa da rúa de luxo, esa está deseñada. Así que esa é a miña educación en moda".
Os elementos básicos do garda-roupa -un traxe de negocios, unha chaqueta vaquera, un abrigo de plumero ou uns vaqueiros- formaron a base da súa formación de outono para Vuitton. Pero mesmo os arquetipos poden adoptar unha inclinación política cando se ven a través do prisma da raza. Nun mundo daltónico, que aspecto ten un estudante, ou un vendedor, un galerista, un arquitecto?
A pregunta apoiou a súa presentación inmersiva, que mesturaba elementos de poesía slam, coreografías, concertos, instalacións artísticas e ata patinaxe sobre xeo. Desenvolvido co intérprete Josh Johnson, o concepto inspirouse en "Stranger in the Village", un ensaio de 1953 do novelista James Baldwin.
Deseñado orixinalmente para ser interpretado en directo, o espectáculo foi filmado sen convidados debido ás restricións en curso deseñadas para frear a propagación da COVID-19.
Como personaxe de Baldwin estaba a estrela de "Slam" Saul Williams, que fixo unha actuación magnética. A escena inicial mostrouno cun abrigo negro deambulando por unha paisaxe montañosa nevada, antes de trasladarse a un mármore modernista situado no interior do Club de Tenis de París.
Pasaron homes con traxes elegantes mentres un home xacía inconsciente no chan, vestido coma eles. Na banda sonora, o poeta británico Kai-Isaiah Jamal entonou: "Como persoas negras, e como persoas trans e como persoas marxinadas, o mundo está aquí para nós, porque quítanos moito". O espectáculo pechouse cunha actuación abraiante do rapero Mos Def.
Os traxes líanse como versións amplificadas de siluetas familiares: un traxe gris transformouse cun estampado de mármore trompe-l'oeil, mentres que os abrigos foron drasticamente alongados para quedar no chan. "Quería facer roupa que fose normal, pero amplificalas, para que se convertesen en artesanais, en pasarela ou en editorial", dixo Abloh.
O deseñador falou a miúdo sobre a súa regra do "3 por cento": modificar un deseño existente só nun 3 por cento para convertelo en algo novo. É un enfoque que o expuxo a acusacións de plaxio, que cre que teñen un matiz imperialista, xa que os deseñadores brancos adoitan tomar prestado doutras culturas.
Darlle a volta aos seus críticos, Abloh decidiu sinalar os motivos do deseño negro que poden non ser recoñecidos na cultura occidental. Os tecidos a cuadros, usados en roupa de abrigo ou saias plisadas tipo kilt, crearon unha ponte entre os tartáns escoceses e o pano kente que usaba o seu pai ganés para ocasións especiais.
Os tecidos estampados, que incorporaban o motivo do monograma floral característico de Vuitton xunto con pirámides e mapas do mundo, baseáronse nos vibrantes tecidos de cera que favorecía a súa nai.
"Sendo un dos poucos deseñadores de cores que aparecen na programación parisina, en certo modo, son un figura de proa para un movemento pola diversidade", dixo Abloh. "Francamente, non quero que esas cousas sexan só un momento".
Para enfatizar o seu punto, o deseñador, que fixo palabras entre comiñas unha sinatura do seu selo Off-White, tocou co artista conceptual Lawrence Weiner para crear aforismos crípticos como "Somewhere somehow", que figuraban nas correas do bolso e nas bufandas.
Louis Vuitton presentou a colección Outono-Inverno 2021 de Virgil Abloh en París o 21 de xaneiro.
Unha película de Virgil Abloh e 'Moved by the Motion'
Destacando o seu bolso de siluetas formais e informais había construcións en trompe-l'oeil, como unha parte superior feita de reproducións en 3D de monumentos de París como a catedral de Notre-Dame, e unha serie de roupa nunha pantalla verde que se lía como un comentario irónico. nas nosas vidas de bloqueo dixital, e garantiuse que aparecerá en Instagram.
Cos apuntes de colección tan densos que practicamente esixían unha licenciatura en estudos culturais, a mostra encapsulaba os retos aos que se enfrontan os deseñadores na actualidade: como atender os gustos cambiantes dos consumidores, abordar a diversidade, reciclar e, dalgún xeito, aínda cortar o ruído?
"Hai un tempo sen precedentes para pensar", reflexionou Abloh. "Crear un espectáculo en 2021 é moi diferente ao de 2020 e 2019, por suposto. Cómpre moito pensamento dimensional para facer algo co peso e a gravidade, pero tamén en termos de peche de fábricas, ou a ambición de seguir o horario e facer algo artístico".
Nese sentido, o desfile de outono de 2021 marcou o seu proxecto máis ambicioso ata a data, e consolidou o papel das marcas de moda como produtoras de contidos culturais. Aínda que sería difícil para Abloh reclamar o único mérito do esforzo, dado o número de colaboradores creativos implicados, ese era precisamente o punto.
MÚSICA: Banda sonora de película orixinal e música de espectáculo
Dirección de Asma Maroof Louis Vuitton
Dirección musical de Benji B
Estrelas convidadas musicais: yasiin bey e Saul Williams
Saxofón e Frauta: Tapiwa Svosve
Cello & Piano: Patrick Belaga
Batería: Mathieu Edward
Arpa: Ahya Simone
Produción Musical Adicional de Daniel Pineda
Poesía adicional de Kai-Isaiah Jamal
Concepto de espectáculo e deseño escénico: PLAYLAB
Axencia creativa: Be Good Studios
Peiteado: Guido Palau
Maquillaxe: Ammy Drammeh
Deseño gráfico: Studio Temp
Dirección de arte e investigación: Mahfuz Sultan e Chloe Sultan
Desfile de moda Produción: La Mode en Images Fashion Services de KCD
Casting de Samuel Ellis Scheinman, Piergiorgio Del Moro;
Asistencia de Arthur Mejean. 'Moved by the Motion' Xestionado por Nadja Rangel en Outofocus Management.