A Orangerie Férou de Xardín de Luxemburgo dá a benvida a Berluti Menswear Primavera/verán 2020 París.
A visión modernista da confección de Kris van Assche tradúcese nunha oda á cor durante a presentación da colección Berluti en París. Como parte da súa primeira incursión no deseño feminino, plumas e detalles.
Kris Van Assche abriu o seu programa de Berluti cun clip de audio da actriz Anna Karina lendo poesía nunha película de Jean-Luc Godard, e pechouno con Gigi Hadid camiñando pola pasarela cun traxe sen mangas verde menta con plumas de avestruz. Dicir que o deseñador tiña sedución na mente é dicilo suavemente.
Falando na abafante zona do backstage despois do espectáculo, celebrado na Orangery dos xardíns de Luxemburgo en París, Van Assche dixo que instruíu ao director de casting Piergiorgio Del Moro: "Tráeme as mozas máis fermosas do mundo, porque o mundo necesita beleza".
Cabe lembrar que Berluti é sobre todo un zapateiro masculino e, ademais, un provedor de roupa masculina. Non atende ás mulleres, na actualidade. Con todo, desde o seu debut para a casa en xaneiro, Van Assche introduciu modelos femininas na pasarela e nas campañas publicitarias para axudar a definir o seu home Berluti.
“É unha marca masculina, non hai dúbida, pero tamén é agradable xogar coa sedución para facer máis sexy a este Berluti que o que estaba a traballar antes. Definitivamente é máis adulto", comentou o antigo deseñador de Dior Homme.
Entre as súas armas de sedución desta tempada estaba unha extravagante forma de riqueza furtiva, en forma de looks tonales en cores saturadas, e pezas de coiro tinguidas nos ricos tons das pátinas de Berluti, ou gravadas co Scritto, un motivo manuscrito do século XVIII que telegrafa a procedencia da peza, pero é máis sutil que un logotipo.
Van Assche afrouxou os traxes con pantalóns plisados fluídos ou bermudas, e xogou coas proporcións cortando as mangas das chaquetas con ombreiros sobresaíntes ou dividindo a parte dianteira dos pantalóns para alongar a perna.
Continuou a súa exploración do patrimonio da empresa utilizando cabezas de uñas como decoración de superficie. Van Assche dixo que tomou a idea de visitar a "manifattura" de última xeración de Berluti en Ferrara, Italia, onde notou que os zapateiros levaban as uñas na boca.
Berluti Outono/Inverno 2019 París
Brillaban en densas filas desde un maletín adornado cunha grosa cadea de motocicleta, e estaban espolvoreados por todo un traxe de coiro pátinado marrón, unha riñonera cruzada e zapatos puntiagudos. “Trátase de tradición e de ser contemporáneo. Négome a pensar que Berluti só debería ser un luxo atemporal", dixo Van Assche.
Do que debería tratar Berluti é, ata certo punto, un libro aberto. Os seus predecesores, Haider Ackermann e Alessandro Sartori, explotaron cada un o patrimonio da marca ao seu xeito. A visión de Van Assche necesitará un tempo para afianzarse, pero esas mulleres parecían estar en algo.