Hai dúas semanas, Domenico Dolce e Stefano Gabbana tiñan a intención de mostrar unha colección, que reclamaba a presenza física de persoas de preto e de lonxe. Cando as limitacións de viaxe se interviron, os deseñadores descartaron a idea e refixeron todo. A transformada Dolce & Gabbana que ves nesta pasarela, captada en Milán sen público, foi o resultado dun proceso de deseño de maratón estimulante resumido nunha palabra: espontaneidade. "Algo novo?" Gabbana ofreceuse por teléfono, escapando a risas.
Impulsados polo motivo e-boy/e-girl que informaba libremente as súas coleccións de alta costura de decembro, os deseñadores decidiron ir todo.
A colección foi un retrato das xeracións que creceron nas redes sociais, unha comunidade dixital global que rompe fronteiras construída sobre a autoexpresión espontánea.
Gabbana foi o primeiro en admitir que un vívido cibervestimento como o futurismo pop dixitalizado que el e Dolce presentaron hoxe non é exactamente unha expresión do seu garda-roupa persoal.
Tampouco están publicando selfies en Instagram, facendo clips de baile caseiros para TikTok ou facendo o que fagas en Twitch. «Non formo parte porque teño 58 anos; Non teño 25 anos. Só miro dende fóra.
Pero Domenico e eu temos moita curiosidade por iso. O novo sempre vén dos mozos. O noso traballo é prestarlles atención". Esta foi unha invitación ao diálogo interxeracional. "Todos os nosos asistentes teñen entre 20 e 30 anos. Domenico e eu, somos as galiñas", ría Gabbana. "Todo o tempo, ao longo do día, preguntámoslles que pensan das cousas, como o levarían, que pensarían se a súa moza o levase. Falamos moito".
O terremoto xuvenil desta tempada no Metropol non foi simplemente un exercicio de motivos de cadeira e tratamentos de tecidos, senón unha alteración considerada da silueta que nunca se sentiu desesperada.
Desaparecía a pulcritude dandy dos pantalóns estreitos cortados no nocello e usados cun mocasín elegante; no seu lugar, os deseñadores flexionaron as súas habilidades de xastre nunha liña alongada encandida espontáneamente no dobladillo.
Os blazers parecían máis espazos. Algúns incluso se transformaron en roupa de traballo. Era unha boa cor en Dolce & Gabbana.
A liberdade de identidade que os deseñadores ven nos seus mozos empregados lembroulles aos seus propios anos 20, cando as masculinidades subculturais desafiaban o conservadurismo dos anos 80 con todo o verniz para unhas, batoms e brincos necesarios para facer unha declaración.
Poderías rastrexar os paralelismos nas caras completas de maquillaxe que percorreron o programa como algo saído dunha campaña de beleza dos anos 80, pero en nenos. (¡Cábrase os ollos, Candace Owens!)
"Cando pintamos as uñas dos mozos e maquillamos as nosas campañas de D&G nos anos 90, tivemos moitos problemas co 'gran xurado'. Ooh!" Lembrou Gabbana, referíndose aos reguladores de publicidade italianos. "Estabamos totalmente abertos á liberdade".
Gabbana
Agora menos sobre a sexualidade, a autoexpresión dos mozos é "moi espontánea, moi pop", observou. Non menos importante é o feito de que as xeracións das redes sociais adoptan e adaptan libremente referencias de moda de antes de estar vivas.
Tomemos por exemplo os códigos eternos de D&G, a liña de difusión convencionais dos anos 90 e 00, tan prolífica e inconscientemente evocada na roupa de rúa actual. "Algo disto lémbrame a pezas de D&G. Sentimos a mesma sensación agora que cando creamos D&G. Son dous tempos moi diferentes, pero hai algo moi parecido", dixo Gabbana.
Mirando cara atrás a D&G hoxe en día, a súa irreverencia contrasta coa forte atención á artesanía italiana, amore e bellezza e infinitas influencias sicilianas que encarnaron o traballo de Dolce & Gabbana durante a última década.
Visualmente, esta colección marcou unha evolución oportuna desde ese territorio, pero a pesar da banda sonora de Justin Bieber e a aparición do vídeo de Sia, a reforma dos deseñadores non intentou encubrir a sabedoría adquirida coa idade.
Entre o brillo caleidoscópico, o soplo e a iridiscencia que fan que o corazón dun neno electrónico se faga máis cariñoso, salpicaron a colección con emblemas da roupa masculina histórica: abrigos formidables, traxes con retazos de panos clásicos de confección e guiños descarados á historia da moda.
Unha chaqueta de bouclé, por exemplo, evocaba unha certa icona da moda parisina, mentres que un gran bolso rectangular atraía a mente á dunha casa ecuestre.
Inevitablemente é o vello que se pode dicir, pero dada a nova vida polos contrastes fantásticos que os enmarcaban, eses clásicos perfectos eran particularmente atractivos. (Os looks seleccionados xa están dispoñibles en Farfetch.) "É bo mostrar a esta xeración o que sabemos", dixo Gabbana.
“Medramos moito dende os anos 90: sastrería, artesanía, este tipo de traballos. Aplicamos estas ideas á nova xeración".
Gabbana
Mira o desfile de moda presentado exclusivamente con #farfetch e a actuación final de #sia .
Para Dolce & Gabbana, que só lanzaron unhas 10 coleccións o ano pasado, esta foi diferente; un movemento imprevisible que parecía o inicio dun capítulo que invita á exploración. "O que me impresiona é a súa espontaneidade", reiterou Gabbana sobre a xeración das redes sociais. "Eu era así nos meus 20 anos, pero perdino coa idade". Non sei, Stefano, a túa colección suxeriu o contrario!