MILÁN, 19 DE XANEIRO DE 2016
por ALEXANDER FURY
Normalmente, Giorgio Armani leva os seus arcos de pasarela en Milán luciendo unha mariña: un xersei ou unha camiseta. O ton foi o eixo principal da súa colección de outono de 2016, xa que supuxo a súa carreira e o garda-roupa do home de Armani. Por que? Porque a mariña é clásica, discreta e universalmente atractiva, todas as marcas atemporais da estética Armani.
O tempo ten pouco significado para o señor Armani. Mentres o mundo occidental xira arredor dun calendario gregoriano, os climas suben e baixan, Armani opera por si mesmo. É o raro deseñador con poder para facelo; chamémoslle o calendario Giorg-orian, que ao parecer se move a un ritmo moito máis lento, quedando fóra da moda. Este espectáculo volveu ser unha expresión da absoluta singularidade de Armani: intercalaba os seus modelos masculinos con parellas femininas, perfectamente combinadas, onde, quizais, o veludo enfrontaba as súas lapelas e era acariñado nun groso lóbulo nun vestido de cóctel para ela. Daba a impresión dun universo Armani, paralelo ao noso, pero totalmente separado.
Por suposto, a roupa non era doutro planeta. Eran clásicos de Armani, ideas que xestaron moito tempo e se transformaron lentamente co paso do tempo. Así, a caxemira, a vicuña e a alpaca que Armani mostrou hoxe, aparentemente semellantes ás de hai 20 anos, revelaban variacións infinitesimais, indicando sutilmente o paso das estacións ás que outros deseñadores se adhiren tan ríxidamente. Cortábanse máis anchos, máis curtos no corpo, frecuentemente cruzados e sometidos a procesos de lavado que rompían a superficie dos tecidos, suavizando o conxunto. Outra expresión do tempo.
¿Interésalle a Armani o tempo? En 2015 cumpriu 40 anos no negocio, un ano despois do seu 80 aniversario. Mentres outros deseñadores discuten a reelaboración de estilos históricos para crear pezas modernas, Armani esencialmente redescubre a súa propia historia, tempada tras tempada, perfeccionando os seus clásicos, creando o futuro a partir do seu propio pasado. Armani afirmou que esta colección, intercalada con motivos seleccionados do norte de África e do Mediterráneo, e inspirada nas imaxes de William S. Burroughs cun traxe arrugado nalgún lugar de Tánxer, trataba dunha viaxe. Unha viaxe a Armani: unha camiñada lenta, un tren de medianoite (azul) ata Giorgio.
A evolución sutil e de combustión lenta evidente nun espectáculo de Armani -ás veces estuporosa, pero aquí máis lánguida- suscita preguntas máis amplas e amplas. Canto quere a xente realmente algo destrozado e totalmente redeseñado ano tras ano? A que prezo novidade? Sospeito que Giorgio Armani considera todas e cada unha das súas coleccións totalmente novas, soñadas dende cero. Recoñece a diferenza en todos eles, aínda que nós non.