Giorgio Armani Ready To Wear Outono 2021 en Milán quería ofrecer unha moda tranquilizadora para o outono. Engadiu un toque de romanticismo gracioso.
En tempos complicados, difíciles, ser consciente das prioridades é fundamental.
Cos seus espectáculos de outono de mulleres e homes, filmados por separado no Teatro Armani de Milán, Giorgio Armani suxeriu cales son os seus: tranquilizar coa moda e transmitir unha mensaxe de respecto á nai natureza e ás súas criaturas.
O deseñador deu a coñecer as súas coleccións tan Armani con pasarelas dixitais rodadas nun decorado dominado por unha proxección lixeira do logotipo de GA e por unha reprodución verde brillante de Uri, a estatua do gorila dunha escenografía que lle regalaron ao deseñador hai anos e que rouba o foco na sala de estar do seu apartamento de Milán.
“Uri, nome bíblico que significa ‘a miña chama, a miña luz’, é un elemento excéntrico que contrasta fortemente co seu entorno doméstico. Reflicte o meu gran amor polos animais e a natureza e contribúe a crear, con lixeireza, unha especie de oasis na miña casa de Milán”, dixo o deseñador.
“Decidín poñelo no centro da escena porque creo que é fundamental, agora máis que nunca, lembrarlle á xente o importante que é protexer o mundo natural. O meu compromiso neste fronte é grande".
Giorgio Armani
O ano pasado, o Grupo Armani fixo unha importante doazón ao World Wildlife Fund para axudar a salvagardar os gorilas, que son unha especie en perigo de extinción.
A homenaxe de Armani á natureza non quedou aí. O deseñador inspirouse nos elementos para os estampados mentres que os bordados de flores e follas enriqueceron os deseños das súas mulleres, que se sentían máis femininos e románticos do habitual.
"Non estou abandonando a miña idea de sinxeleza, nin sequera de precisión, pero creo que este momento require amabilidade, e quizais ata un toque de romance", dixo Armani. “Este é un elemento que só se deixa entrever, captado polo detalle dun pequeno volante no colo, por lixeiros destellos de cristais nunha superficie ou por cores delicadas e sorprendentes. Esta é unha colección que é graciosamente tranquilizadora".
A formación foi sen dúbida tranquilizadora, que ofreceu unha recompilación das sinaturas de Armani: as icónicas chaquetas lixeiras da marca, os pantalóns que facían eco dos estilos de sarong, os traxes con blazers alongados e pantalóns fluídos, así como os abrigos rigorosos con toques militares, estaban todos aí. materiais que van desde a seda brillante ata o veludo de felpa e nunha paleta de cores acuosas de azuis e verdes, combinadas con negro e gris.
Os volantes que florecían no corpiño dos tops ou nos colos das camisas, engadiron a delicadeza feminina, que se celebraba cos vestidos fluídos e intrincados bordados, algúns con petos, símbolo do espírito práctico de Armani. Cascadas de pedrería introduciron un brillo glamuroso en debuxos sen pretensións de veludo negro.
A mesma sensación de elegancia tranquilizadora na colección feminina tamén destacou na formación masculina.
“Ao longo dos anos construín un repertorio de formas facilmente recoñecibles. As chaquetas deconstruídas ou de punto, así como as elaboradas en veludo, son elementos que me pertencen, e que o público recoñece como meus”, apuntou a deseñadora. "Nesta colección xunteino todo dun xeito ecléctico, imaxinando un home diante do seu armario, vestindo segundo o seu instinto e o estado de ánimo do momento".
Os deseños típicamente relaxados e sinxelos incluían chaquetas de construción suave con colo chinés, bombardeiros de punto e difusos e chaquetas de veludo inspiradas en roupa de traballo. Os intarsios xeométricos en materiais contrastantes engadiron unha excentricidade gráfica aos blazers e abrigos, mentres que os estampados paisley e as batas lixeiras semellantes a kimonos engadiron un aire bohemio.
Mentres Armani seguía entregando unha masculinidade asertiva, para o outono retrataba a un amplo abano de individuos, desde o deportista que vive na cidade vestido cun chándal elevado ata o executivo con traxe a medida e o aventureiro que levaba botellas reutilizables enganchadas ao cinto.
Giorgio Armani sempre estivo fascinado pola psicoloxía do vestir.
Explora os matices e pasaxes dun xeito moi natural. Non por casualidade o seu estilo quedase inmortalizado nunha escena cinematográfica que mostraba a un home diante dun armario, empeñado en escoller.
A nova colección é só iso: un garda-roupa estruturado, unha colección de pezas que, cando se actualizan, abarcan décadas en rápidas transicións. Son roupas que cada home pode vestir e mesturar e combinar como queira, para expresarse e retratar. Tamén hai un toque de eclecticismo ao concibir novos volumes e aplicacións: as chaquetas son suaves e fluídas como camisas, os abrigos son flexibles e envolventes, os xerseis adhírense ao corpo e están salpicados de patróns xeométricos. A viaxe a un mundo de soltura típicamente Armani segue un camiño cromático que cambia entre tons naturais, azuis profundos e negro, xunto con destellos de coiro, iluminados polo veludo. Este é o retrato dun home seguro de si mesmo, despreocupado, que pode prescindir dunha chaqueta pola noite, vestindo só unha camisa de veludo.
Armani é o acérrimo gardián do realismo na moda, pero esta tempada tamén inxectou un atractivo sentimento de romance, lembrando as necesidades reais das mulleres e homes actuais.