O director creativo Pierpaolo Piccioli intrigou cunha colección de outono de 2021 moi elaborada e mixta en branco e negro.
Pierpaolo Piccioli abriu as súas notas da colección de Valentino cunha cita de Lucio Fontana, o artista italiano que fundou o espacialismo e famoso por cortar e apuñalar lenzos. A referencia era axeitada, xa que o deseñador presentou unha silueta completamente nova - vestidos e saias super curtos - cortando e cambiando drasticamente as proporcións dos seus deseños fluídos e de lonxitude do chan.
Os pantalóns dos homes tamén se recortaron por riba dos nocellos. Piccioli experimentara con looks máis curtos para a primavera, pero admitiu que este era un concepto clave para o outono.
O deseñador coñeceu a un pequeno grupo de xornalistas, todos debidamente probados e distanciados socialmente, despois do espectáculo, que foi transmitido en directo desde o Piccolo Teatro di Milano o luns, o día en que Milán e a rexión de Lombardía volveron ás restricións máis severas, entrando no chamado zona laranxa, só un paso por debaixo da zona vermella, dada unha recuperación das infeccións por coronavirus. O estado de ánimo conmovedor aumentou a través dunha actuación en directo de Cosima e a Orquestra Sinfónica de Milán Giuseppe Verdi, cantando "Nothing Compares 2U" de Sinéad O'Connor.
Pero o deseñador quixo transmitir unha mensaxe de liberdade e esperanza, dicindo que abrir un teatro despois de tantos meses de confinamento era "un sinal atrevido, case punk", poder "compartir as emocións dun espectáculo cando se realizan as actividades comunitarias". negado”. Subliñou que o Piccolo é "un símbolo da cultura progresista e que encarna todos os valores que defende a nosa marca, é un lugar de inclusión e liberdade".
Piccoli dixo que quería ser asertivo, ofrecendo unha mensaxe clara. E así o fixo, xa que a colección mixta articulaba elementos precisos e unha paleta principalmente en branco e negro, con excepción dalgúns looks dourados. Era unha oda á artesanía e aos artesáns de Valentino, xa que os bordados e intarsios eran exquisitos e incriblemente detallados, case de alta costura. Piccioli nunca se afasta do que el chama "o espírito da alta costura como cultura, pero para o uso diario e sen ningunha nostalxia do pasado".
O que parecía un pescozo de colo de malla estaba feito en realidade de tiras retorcidas de teas colocadas sobre tul, formando un patrón de rombos, e usada en capas baixo unha camisa, un xersei e un abrigo. O logotipo de macro V de arquivo ou a cuadrícula de macro cadro brillaban con intarsio, que engadía textura, mentres que unha decoración victoriana de encaixe a modo de babero adornaba un vestido de lunares. A roupa de abrigo era excelente, xa que Piccioli volveu visitar os abrigos e as chaquetas como capas, outro recordatorio da alta costura.
Para a noite, a lonxitude volveu en vestidos fluídos.
Destacaba un vestido de gasa negro en paneis individuais unidos por cintas. ¿Romántico? Quizais, pero Piccioli, explicou que o romanticismo no seu vocabulario non significa “bonita senón Sturm und Drang, é a elección de ser un individuo, non un grupo, é anarquía punk e subxectiva. Este é un romanticismo máis persoal, máis íntimo, hai erotismo pero non é unha muller sexy nin un macho, non hai estereotipos, só xente vista de xeito persoal, sen clichés”.
Os accesorios tampouco defraudaron. Ademais dos novos zapatos de tacón de agulla espidos con puntas con tachuelas, o deseñador mostrou botas con pétalos de goma gravados, que temperaban a súa robustez.
Piccioli abandonou as referencias á colección de alta costura de 1989 de Valentino Garavani inspirada no arquitecto de Viena Joseph Hoffman, tamén marcada por motivos decorativos en branco e negro.
“Non miro o pasado nin os arquivos, revisalos sería imitalos, e despois de 20 anos en Valentino creo que absorbín os códigos da marca e reelaborei doutro xeito, forman parte de eu. Sería difícil separar a miña identidade da de Valentino", dixo. "A conexión co pasado forma parte dunha identidade estética".
Pierpaolo Piccioli
De feito, a colección parecía fresca e debería atender á xeración máis nova que a marca estivo cortejando. A decisión de Piccioli de traballar coa actriz, cantante e activista Zendaya para liderar os anuncios de primavera está en liña co seu obxectivo de facer que o selo sexa máis sincronizado cos tempos e máis inclusivo, mantendo os seus códigos históricos.
Aínda que o programa cita a Fontana, Piccioli dixo que non había un tema específico para a colección. De feito, ao deseñador non lle gusta contar historias na moda, crendo que nalgúns casos se converteu nunha especie de truco. "A narrativa é a propia colección, a través do meu traballo podo facer política, achegar valores e emocións, unha linguaxe, e estar aquí é un acto".