Lemaire Outono/Inverno 2018 na Semana da Moda de París.
Había indicios de cabezas de ante inglesas dos anos setenta nos pantalóns acampanados máis grandes e de tres cuartos que se usaban con botas. Xustaposta con pantalóns Moujik, caftans e abrigos tibetanos tomados das descricións de Tolstoi sobre xente humilde, foi unha tempada marca Lemaire de roupa de traballo zen-meets.
No medio da nitidez clínica, os xerseis rosa chicle, os paisleys sobreteñidos apagados ou os remolinos de mármore, obra do artista francés de papel de acabado Atelier La Folie, sentíanse como un trono nun día claro. "Encántanos as estampas. É certo que non fixemos o suficiente deles", dixo Christophe Lemaire entre bastidores.
Lemaire e Sarah-Linh Tran elaboraron no seu traballo un glosario da clásica discreta parisiense: pense en Yves Saint Laurent, o home e o parisiense ultrachic. Nas súas mans, un abrigo apilado encima dunha chaqueta e outros elementos non engaden moito volume, facendo que as súas capas sexan máis matizadas que a estratexia de clima frío. Porén, os máis destacados foron sen dúbida aquelas siluetas nas que se marcaba o xogo de volumes: unha chaqueta de voo de pel de ovella, que se levaba cuns pantalóns de paisley elásticos; colares de cheminea de gran tamaño e pantalóns fluídos, e un impermeable con capucha de mármore de proporcións xenerosas.
Coa súa perfecta execución de clásicos, este é o tipo de formación que resiste o escrutinio a primeira vista e co paso do tempo. No panorama actual dominado polos maximalistas, felicitacións á parella por manter esa fina liña.