Tafetán lavado, denim e zapatos planos fundamentaron a grandeza da colección de Pierpaolo Piccioli.
Antes da pandemia, os desfiles de prêt-à-porter de Valentino en París adoitaban levarse a cabo nunha carpa elegante, unha metáfora da burbulla da moda, unha comunidade pechada de profesionais dos medios e do comercio polo miúdo, VIP e influencers.
Para a primavera de 2022, Pierpaolo Piccioli cambiou ao Carreau du Temple, un antigo edificio do mercado no animado e moderno barrio do Marais, e instalou ventás emerxentes nas proximidades onde venderon zapatillas deportivas, flores, produtos de beleza e camisetas pro-vacinas. As súas novas modelos percorreron o local, colocadas con mesas de café, e despois marcharon cara á rúa Dupetit-Thouars, dando aos parisinos sentados nas terrazas dos restaurantes unha vista tan boa como Dixie D'Amelio e Noah Beck, que se tomaron da man durante gran parte do mostrar.
As torres de marfil da moda están a ser derrubadas e Piccioli está animado -e desafía- a colgar un letreiro do que veña todos na casa de alta costura romana.
"O meu reto é facer que a marca sexa relevante para este momento sen perder os códigos da casa", dixo durante unha vista previa. "Pero non creo que teñas que facer roupa de rúa para abrazar un mundo diferente".
En cambio, Piccioli empregou tafetán lavado para bermudas, anoraks, cazadoras e camisas, pezas que poden ser usadas por ambos sexos de forma desenfadada, aínda que co beneficio dun dos coloristas máis talentosos da moda.
O deseñador imaxinou aos mozos descubrindo un caché de costura antiga e retocando as prendas, adaptándoas á vida urbana dos anos 2020.
Ou non. Piccioli tamén escolleu un puñado de elementos do arquivo do fundador ValentinoGaravani e non os cambiou nin un lamido. Pero unha blusa con estampado de flores do pasado adquire un carácter diferente nun neno, como o fai un vestido de té adornado con amapolas cando o leva unha rapaza de aspecto gótico con botas de combate.
Piccioli observou que Garavani fixera un casting na rúa cando lanzou os vaqueiros en 1985, mostrando o anuncio vintage en branco e negro, que representaba a un mozo cun paquete de seis descansando sedutoramente, os pantalóns desabotonados, unha man agarrando unha mazá, estampada enriba. os dous petos traseiros.
O ambiente de streetwear conseguiuse sen zapatillas deportivas nin logotipos, telegrafiado polo casting diverso de "persoas reais", as sandalias planas de gladiador e o estilo de roda libre, os vaqueiros descoloridos que embotaban o atractivo elegante das blusas brancas etéreas e espumosas ou os plumeiros densamente bordados.
Piccioli prefería as pezas sinxelas como camisas, con plumas ou grandes e cortadas en tafetán lavado, e os pixamas, estampados con flores estampadas.
Os accesorios eran fantásticos, articulados sobre rockstuds explotados que puntuaban pequenos bolsos e daban un encanto punk a todo tipo de zapatos planos.
Piccioli observou que os rockstuds, que axudaron a Valentino a converterse nun actor importante dos accesorios, orixináronse nas portas dos palacios romanos e que ben poden ser adoptados pola xeración de TikTok como accesorios funky.
"É interesante ver algo que xa coñeces con outros ollos, cunha perspectiva diferente", reflexionou.
Idem as súas roupas de primavera, que tiñan unha grandeza que estaba fundamentada.