Nun desfile de estilo antigo con lámpadas de paparazzi encendidas, o deseñador lanzou unha imaxe máis comercial, adaptada e con cores ecuestres, dos anos 90 e dos primeiros Aughts para a próxima tempada.
A celebración do 100 aniversario de Gucci remata con explosión.
Alessandro Michele estreou a súa nova colección "Aria" o xoves pola mañá a través dunha película de 20 minutos que levou aos espectadores a The Savoy en Londres, polo menos en espírito, onde o fundador da marca Guccio Gucci foi empregado como botones.
Nun desfile de estilo antigo con flashes de paparazzi encendidos, o deseñador presentou unha imaxe máis limpa, máis adaptada, con tincións ecuestres, dos anos 90 e dos primeiros Aughts para a próxima tempada, cunha pequena axuda do seu amigo, Demna Gvasalia de Balenciaga.
Establecida cunha banda sonora rebotante que navegaba polas mencións do hip-hop da marca, incluíndo "Gucci Gang" de Lil Pump, "Green Gucci Suit" de Rick Ross e "Gucci Flip Flops" de Bhad Bhabie, como peza de entretemento, "Aria" foi unha peza de entretemento. éxito: centrado moito cunha historia máis sinxela que a miniserie "Ouverture" de sete partes, chea de estrelas, da marca. E máis que unha serie de famosos, Gucci foi a estrela, axeitado para o ano do aniversario.
"Centreime no ADN da marca porque forma parte do meu", dixo Michele sobre a película, que fixo coa directora Floria Sigismondi. Escribiu o guión, rumiando sobre o poder de Gucci na cultura pop, e comparando a súa mística a un club, só ao que baixo a súa dirección, todos están invitados.
A colección abarcou xeracións e influencias, tocando a herdanza da marca con cascos de montar "Savoy Club" con bloques de color dun jockey e convertendo a mordida do cabalo da casa en fabulosos arneses fetiches.
A mestura de clásicos burgueses reducidos -camisetas de montar e saias de pantalóns, jodphurs, botas e cintos con adornos de bambú- era nova e máis comercial para a marca maximalista, e reafirmou a Gucci como un provedor de cabalos de batalla de garda-roupa atemporais.
Aínda que a casa nunca fixo selas como Hermès, "o mundo ecuestre forma parte do mito dun mundo de elite", explicou Michele de como observou a creación da lenda de Gucci. "A historia que teñen algunhas marcas francesas é unha carga fascinante, pero teño un laboratorio", explicou.
Recolleu a historia de sedución de Tom Ford dos anos 90 e principios de Aughts, incluíndo power puff, mangas de plumas; encaixe de lencería e pantalóns vaqueiros de logo baixo abrochados cun cinto de punta de cabalo que parecía cobizado de novo con zapatos de tacón con logo, e un traxe de veludo vermello que era un toque para o que Gwyneth Paltrow luciu nos MTV Music Awards de 1996. Artigo de coleccionista instantáneo!
Tamén estarán os brillantes traxes e roupa exterior de Gucci-meets-Balenciaga, definidos pola marca como "unha homenaxe", pero que, sen dúbida, entran na febre da colaboración actual da moda. A admiración de Michele pola confección asertiva de Gvasalia mostrouse plenamente nos ombreiros do tamaño dun linebacker en varias pezas, incluíndo un abrigo de lentejuelas GG en azul eléctrico e negro que parecería destinado a un escenario en calquera momento.
"Díxenlle que quería xogar con estilos doutra casa", dixo Michele sobre a súa primeira chamada con Gvasalia, a quen se referiu como amigo, e explicou que utilizaba os patróns e estilos do deseñador. A silueta acolchada de reloxo de area de Balenciaga aparece cuns blazers con logo GG, que se usan con saias con abertura e botas de segunda pel, por exemplo.
O traxe era unha liña transversal e estaba ben, en cores doces, con blazers cruzados sobre pantalóns lixeiramente acampanados para homes e mulleres, ou cubertos con logos caleidoscópicos de GG en formas máis soltas, e había toques de roupa deportiva en forma de pufs e parkas.
Aínda que había moitos extras, incluíndo bolsas impresas con letras de cancións de Gucci, aneis de nariz de marca, cadeas para o corpo e ata xoias finas, o estilo maximalista de urraca de Michele tomou un pouco o asento traseiro a favor dun aspecto máis ordenado. Sentíase fresco por iso. Pero a inclusión, a súa singular contribución á marca e á moda, foi o corazón do proxecto (consulta tamén as minaudières das pasarelas cubertas de cristais).
Michele supervisou a música e concibiu o concepto, introducindo neste momento de creatividade colectiva e tomando pistas da cultura de hackeo e contrabando que Gucci adoptou, en lugar de evitar, a través das súas colaboracións con GucciGhost, Dapper Dan e outros.
E aínda que non había famosos na casa, rendeu homenaxe ao papel de Hollywood na elaboración do mito de Gucci co estilo cinematográfico da película e as lámpadas de paparazzi da vella escola. Aqueles parecían facer un aceno a como Gucci subiu por primeira vez á conciencia da cultura pop a través das imaxes de street style do fotógrafo Ron Galella de Jacqueline Kennedy Onassis e outros nos anos 70, e segue cativando hoxe a través das imaxes de Lady Gaga e Adam Driver filmando o próximo ". A Casa de Gucci” en Roma.
Coa mirada cara aos ruxidos anos 2020, había moitas roupas de festa, incluíndo un fermoso vestido de encaixe e plumas que revelaba un suxeitador e unha tanga debaixo que parecían unha homenaxe ao vestido "Happy Birthday Mr. President" de Marilyn Monroe de 1962, un colaboración entre o entón advenedizo Bob Mackie e o seu xefe, o deseñador de vestiario Jean Louis. Unha capa de cor crema tinguida de plumas vermellas foi outra peza dramática.
"Encántanme os directores de vestuario que crean personalidades diferentes", dixo Michele, observando como a súa habilidade para contar historias influíu no seu proceso creativo.
Ao final da película, as modelos irromperon nun paraíso ao aire libre, un xardín do Edén post-COVID-19, rociando perfume, poñéndose batoms e abrazando vellos amigos. Foi un momento conmovedor da marca nacida en Italia, un lugar que tanto sufriu e segue sufrindo durante a pandemia. Como dixo Michele: "Este é un himno á vida".