por SARAH MOWER
Alessandro Michele foi bastante honesto: quería o Partenón de Atenas para o seu espectáculo de Gucci Cruise. Así de altas e libres soben as ambicións desta marca nestes días. "Ao principio, todo comezou no Mediterráneo, nas culturas grega e romana", dixo. "Pero non podíamos ter Atenas, así que fun ao seguinte gran paso na civilización, o Renacemento, así que viñemos aquí a Florencia, a fascinante metrópole do pasado, o lugar que tiña o poder do gran diñeiro. Como", sorriu, "Napa Valley agora". (Un lapsus: silicio, supoñemos.)
O lixeiro fallo de localización fora que o berce ateniense da democracia ten unha orde de conservación permanente que resultou impermeable ata as desidias dunha das grandes marcas de moda do mundo en busca dun destino turístico ultra exclusivo. (PD: razoablemente, ata onde poden chegar estas viaxes de cruceiro competitivas?) Entón estaba Michele, atrapada no plan B: a galería palatina do Palazzo Pitti en Florencia. Apenas tan cutre, en realidade, cando puido facer que o seu público pasease polos Uffizi, pasando por todos os Botticelli, Uccelli e Piero della Francescas que importan, atravesando a Ponte Vecchio polo corredor secreto construído polos Medici, e así presentar a súa colección en diante de artistas como Elton John, David Furnish, Jared Leto, Beth Ditto, Kirsten Dunst e Dakota Johnson.
Gucci Resort 2018
Gucci Resort 2018
Gucci Resort 2018
Os vestixios do antigo tema clásico eran evidentes: coroas douradas, tiaras implantadas con liras de prata, pero, de novo, eran só unha parte das cousas extraordinarias que Michele fai para enmarcar e individualizar o seu elenco de personaxes. Había turbantes con manchas de leopardo, panos para a cabeza, bandeaux de la, lentes tintados de nerd, lentes de sol con montura brillante, postizos case medievais amontoados. As perlas foron tecidas en trenzas fluídas ou, nun caso, confeccionadas nun casco integral con contas pegadas que invadían a cara.
O ollo de urraca italiana de Michele para o exceso e a extravagancia deambula sen trabas ao longo dos séculos, levando de todo, desde traxes-pantalóns palazzo con estampado psicodélico dos anos 60 ata vestidos renacentistas con acentos dos anos 70 ata capas substanciais, sastrería de tweed a cadros de ventás e abrigos de exterior acolchados sensatos. Sabe o forte que é o seguinte para calquera cousa que estea bordada ou brilla. Esta tempada levaba medias e medias estampadas co logotipo GG brillante, estampados e parches de cabeza de lobo e lemas que lían Guccy, Guccification e Gccify Yourself.
Agora hai xogo e autoparodia consciente. O que impide que caia do límite na literalidade de primeiro grao é a estrañeza subxacente: hai algo inquietante, case non morto, na súa estraña raza de nenas sen cellas e nenos frikis. Separa todos os conxuntos e hai tendas cheas de pezas e accesorios para continuar o avance desta marca; toneladas para mulleres e homes, nenos e nenas para mercar. Quizais non haxa grandes profundidades políticas aquí, pero había un subtexto que o público non recolleu, porque estaban literalmente sentados nel. Michele tiña as liñas de "A Song For Bacchus", un poema escrito no século XV por Lorenzo de' Medici, bordados nos taburetes sobre os que estaban sentados. "Que fermosa é a nosa Xuventude / Que sempre está voando xunto a nós / Quen sería feliz que sexa así: / Non hai nada seguro de mañá". Carpe diem. Esa é unha moral suficientemente moderna para a maioría de nós hoxe.
vogue.com