LONDRES, 8 DE XANEIRO DE 2016
por ALEXANDER FURY
Pregúntalle a Craig Green, o conceptualista favorito da moda británica, como se sente ao ser etiquetado así, e engurra un pouco o nariz e sorrí incrédulo. "Nunca comezamos cun concepto", encolle de ombros. "Son cousas que se senten ben". Quizais por iso os espectáculos de Green, e as súas roupas, resoan tan forte. Non se bota moito engaño cando describe a súa roupa: todo se trata de tecidos e técnicas. E Sylvanian Families. "Inspiraron todas as cores ao principio", dixo, e engadiu rapidamente: ". . . quizais non debería dicirche iso".
Como sempre, as capas de referencias incrustadas nas roupas de Green só se corresponden coas que cada espectador individual le nelas. Todas esas pequenas partes suman un gran todo. Enlaza co que parece correcto: esta vez, Green estaba a pensar, en termos abstractos, no novo e no vello, sobre o uso desbotable -mencionou os fregados de hospitais rasgados, aos que a súa roupa adoita parecerse superficialmente- fronte a cousas que gardas para sempre. "Como as mantas", dixo, botando as mans para indicar as colchas bordadas, acolchadas, lavadas e lavadas de novo que se parecían ás que Linus agarraba nas tiras deseñadas de Peanuts.
Esas ideas foron xogadas unha e outra vez: un bouclé era, en palabras de Green, "como unha toalla vella"; as sedas e os coiros (a primeira vez que Green utilizou calquera dos dous) foron moi procesados a man, lavados e lavados de novo, as cores enfermizas atenuadas unha resposta, dixo, aos brillantes ácidos da tempada pasada. Pola contra, outras pezas de roupa estaban ben tiradas, permanentemente, contra o corpo, ou diseccionadas mediante cordóns ou botóns só a medio abrocharse, coma se fosen atrapadas nun momento antes de enrolarse. Esa noción, do prescindible fronte ao eterno, é algo co que a moda está loitando como parte dun panorama máis grande neste momento. É por iso que as marcas están a diferenciar entre "moda" e "luxo", o primeiro referíndose ao trastorno estacional de flibbertigibbet, o segundo a estilos firmes construídos para durar para sempre. Os CEOs de conglomerados están loitando por envolver a cabeza para conciliar eses dous conceptos antitéticos; ver a un deseñador tan verde como Green cravándoo é fascinante.
Volvendo a pensar en Linus e, de feito, en todos os nosos mantos da infancia, non puiden evitar tropezar coa noción de protección. É por iso que nos aferramos a eses anacos de tea, despois de todo, para sentirnos protexidos. Green abriu o seu espectáculo cun traxe de material perigoso feito a medida; fixo referencia a uniformes; sastrería en capas; os dobres de punta de punta dos cabaleiros medievais, recheos para cubrir as formas convexas das armaduras de placas. Green chamou os seus "sacos de boxeo" ás almofadas recheas de plumón agarradas nas mans dos modelos ou colgando do cinto. Inicialmente ía enganchalos aos seus modelos, coma se os blindara contra o mundo.
É difícil precisar por que esta colección se sentía tan correcta, como di Green. Pero foi así. Quizais sexa porque, a medida que os mercados financeiros mundiais se estremecen, de novo, 2,3 billóns de dólares foron eliminados esta semana, todos queremos sentirnos protexidos. Quizais o propio Green se sinta desconfiado, e inseguro, a un mozo deseñador que aparece nunha industria turbulenta, cuxos fundamentos están cambiando mentres observamos. Pero o previsor que integrou a protección na súa colección, porque a roupa de Green, o seu talento, é só iso. Son a súa armadura contra os caprichos do mundo da moda. E son absolutamente excepcionais e únicos. Non se precisa ningún concepto.