LONDRES, 9 DE XANEIRO DE 2016
por ALEXANDER FURY
A familiaridade, din, xera desprezo. Entón, que gesta o descoñecido nun cerebro creativo? Fascinación, quizais. Stuart Vevers certamente parece estar fascinado coas súas novas excavacións en Coach 1941, a súa sede se alza sobre a explosión de High Line no centro da cidade de Nova York. Hai unha marabilla cos ollos moi ben, unha aperta de todo corazón á americana no seu traballo. Todo debe parecerlle un soño a un rapaz de Yorkshire que se atreveu a pensar en grande.
Iso é pintar a Vevers como un xugo de mandíbula folgada, pero as súas coleccións Coach 1941 xogan rápido e audaz cos arquetipos estadounidenses dun xeito que un deseñador estadounidense nunca intentaría. Evidentemente está namorado da súa nova casa, así que despois dun espectáculo de primavera dedicado a Andy Warhol (¿podería haber un artista máis estadounidense?), dedicou a súa colección de outono de 2016 á música estadounidense, ao hip-hop de finais dos 70 e a Bruce Springsteen. .
Parece unha estraña mestura: Fab 5 Freddy and The Boss? Manifestouse principalmente en trucos complementarios, como os pañuelos Born In the USA anudados ao pescozo e as cadeiras, ou os sombreiros profundos tirados na cara. Algunhas chaquetas de coiro remendado de varios marróns abigarrados eran marcadamente dos anos 70, pero polo demais o que mostrou Vevers foi unha chea de luxos produtos básicos de roupa masculina, o tipo de camisas de leñador, chaquetas, chaquetas de plumas e Perfectos maltreitos que aqueles mozos (e algúns poucos). nenas) xa se meteron nos seus armarios. Por certo, algúns dos coiros parecían como se media ducia de chaquetas estivesen rasgadas e cosidas nun híbrido moderno e nunca antes visto. Foron moito traballo, pero acabaron parecendo bastante básicos.
O que é decididamente bo. Vevers falou da noción de "heroe do colar azul" nesta colección; Acabei pensando no anticuado que parece levar unha roupa complicada e complicada que parece abertamente "deseñada".
Era a carne e as patacas, as pezas de vestir de colo azuis (grapas, básicos, códigos, o que queirades chamarlles) o que realmente lle interesaba a Vevers nesta época: Arquetipos foi o substantivo da súa elección: "Unha sudadera fresca, un bolso enxeñoso. , e unhas zapatillas de deporte con bombas, iso é o que me atrae hoxe e a un mozo máis novo. Iso podería ser un luxo". Cool é unha palabra que tamén lle interesa a Vevers: unha noción por excelencia estadounidense, xurdiu nos anos 40, cando se fundou Coach (o selo celebra este ano o seu 75 aniversario) e cando comezou a discutirse a idea do adolescente. como pedra de toque cultural. E a roupa de Vevers hoxe parecía, simplemente, chula. Chaquetas xeniais, xerseis xeniais, un montón de abrigos de oveja invertidos característicos da marca, "a nosa versión de pel"-, cuxo volume de dente de león difuso e difuso marcaba enfáticamente o espectáculo. Vevers asegura que se esgotan en canto chegan ao chan. Estaban xeniais, como o resto desta roupa, aínda que non ían mover os postes do negocio da moda.
Tampouco deben aspirar. O luxo accesible é o xogo no que está o adestrador, pero, para Vevers, a accesibilidade non é só financeira senón estética. A súa roupa de adestrador é tonta, pero muda feita intelixentemente. Referencias que todo o mundo pode entender, na roupa que todo o mundo pode conseguir, tanto ideolóxica como de costas. O deseñador bateu contra o abrigo de plumón gigantesco, inflando as proporcións de GhostbustersStay Puft Marshmallow Man e dixo, rindo: "Vexo xente vestida así en Nova York!" Estiven alí en febreiro pola Semana da Moda, así que estou de acordo. Se hai xustiza no mundo, esta colección significa que Vevers verá caer moitos máis clientes e levarán a etiqueta Coach.