LONDRES, 9 DE XANEIRO DE 2016
por NICK REMSEN
"Non quería que fose unha rebelión pastiche", dixo un típicamente antiestablishment Matthew Miller entre bastidores no seu espectáculo de outono. "Quería que fose máis sofisticado, máis intelixente, onde non esteas atacando ao mundo cun puño". Estaba explicando o concepto da colección, que foi concibida como unha especie de derrubamento da vella garda (que, á súa vez, funcionaba como un dobre carallo, porque Miller tamén propoñía que a riqueza intelectual da xeración actual é roubada dos establecementos mortos, así que... un roubo, despois unha bala). Tamén houbo máis descricións de mesturar esteticamente o entón e o agora, pero todo resultou ser retórica confusa para as roupas que finalmente eran bastante sinxelas.
Unha cazadora de colo de oveja que se levaba sobre un abrigo de fieltro prata brezo e uns pantalóns a xogo animaban unha ou dúas cellas na primeira fila. Con todo, a mirada non se sentía rebelde, nin particularmente sofisticada e intelixente. Lee simplemente como unha mestura sólida de roupa de vestiario. O mesmo ocorreu co look rematado cun abrigo de la solapa con pico en azul medianoite: fácil, feito. Os acenos máis obvios á fonte de Miller, como unha reutilización de David With the Head of Goliat de Caravaggio nunha trincheira deshilachada, parecían redundantes (Givenchy goberna ostensiblemente o comercio de roupa de día con imaxes pesadas que se filtran en grandes dimensións), en oposición ao revolucionario. . Irónicamente, nesta formación a roupa de Miller era mellor cando a disonancia entre o seu tema e a súa roupa era maior. Fíxose pensar na colección que produciría sen toda a charla turbulenta detrás.