LONDRES, 10 DE XANEIRO DE 2016
por NICK REMSEN
O Moschino de Jeremy Scott é polarizante, pero innegablemente entretido. A súa marca de humor é máis pop, máis disparatada, máis azucarada que a de Franco, pero iso non é un negativo: Scott é un deseñador que chega ao ollo do touro das preocupacións contemporáneas de mirarme. Todo o que mostra pode ser en Snapchat ou en Instagram practicamente sen dúbida. A colección que presentou esta noite, nun escenario da igrexa de Mayfair, era tan viva como sempre, pero había unha perspicacia evidente, grazas á colaboración dos artistas británicos de agitprop Gilbert & George.
"Quería facer roupa sobresaturada, así que tomei té con elas", dixo Scott. "E mentres lles estaba contando as miñas ideas para a colección, dixéronlles: 'Por que non sacas do noso arquivo?' Así que desde as cruces ás cabezas ata os slogans [que aparecían rápidos e furiosos en practicamente todo] había tantas cousas marabillosas que puiden incorporar". Evidentemente, os gráficos ricos en cores de G&G catalizaran outro tsunami cromático no cerebro sempre imaxinativo de Scott: a súa colección de outono era un arco da vella en neón drogadicto e entusiasmado, ata os lóbulos das orellas e os cofres pintados con fluorescentes. (Os arredores da capela recordou o Limelight, un club nocturno de Manhattan dos anos 90 que tamén estaba situado nunha igrexa, e algúns de cuxos habitantes vestían Scott). 'oeil usado por clubkids dos anos noventa). As impresionantes botas estilo Dr. Martens, cuxos recortes funcionaban como invitación ao espectáculo, recibiron o mesmo graffiti. As raias colexiais tamén se traballaron no inicio, xa sexa en forma de bufanda ou camisa, o que lle daba un elemento grotescamente preppy.
En certo modo, e isto é relativo tendo en conta a indignación de Scott, tamén había unha liña de sangue elemental na roupa. "Moitas das formas son bastante sinxelas, e fixen moito collage", dixo. "Case como prendas xuntas, como un xersei de punto con mangas MA-1". O collage tamén se pode atribuír a Gilbert & George: Jourdan Dunn, que camiñaba como parte do Pre-Fall feminino de Moschino, que se mostrou ao mesmo tempo, levaba unha chaqueta de aviador con capucha cun panel de punto na parte traseira e mangas estampadas con eslogan. (Noutro lugar, un exemplo notable diso foi SPUNK, que flanqueaba as canelas dos vaqueiros). Lucky Blue Smith abriu e pechou o espectáculo con brillantes de Lisa Frank, pero a silueta e moitas outras pezas foron directas: un traxe por diante e unha trincheira para completalo.
Con Neneh Cherry, Noomi Rapace, Lucky, Jourdan e ata Taboo dos Black Eyed Peas á man, Scott, normalmente, trouxo un pouco de fama e bombillas para as coleccións de Londres de baixo perfil: homes. E queira ou non, esa é unha gran parte do seu paquete, unha especie de curación Pop superficial e extravagancia por diversión. Cando o final pisaba, o remix de Michel Gaubert de "Like A Prayer" de Madonna entrou a golpes, e na liña, "todos deben estar sós", non podías evitar sorrir. Scott é un lobo solitario con certeza, pero o seu magnetismo significa que sempre terá unha manada a remolque.