MILÁN, 17 DE XANEIRO DE 2016
por ALEXANDER FURY
Icona é un termo usado en exceso na cultura contemporánea, non só na moda. Está na rotación actual para describir todo, desde unha hamburguesa ata un calzón. Fóra do desfile da colección Calvin Klein de outono de 2016, miles de nenas gritando corearon o nome de Cameron Dallas, unha aparente sensación en liña. "É a nosa icona", dixo unha delas, as bágoas corrían pola súa cara. Ninguén na fraternidade da moda parecía ter oído falar del, nin puidemos descubrir o que fixo. Era bastante warholiano.
Iso é o caso das iconas; non hai tantos nos que todos poidan estar de acordo. Italo Zucchelli ten máis duns poucos á súa disposición en Calvin Klein, aínda que: a vestimenta, a cintura con logo e os primeiros denims de deseño de gran éxito do mundo ocupan un lugar destacado; tamén están eses semideuses bronceados, tonificados e semi-vestidos inmortalizados por Bruce Weber, o tipo de rapaces polos que estarían gritando esas adolescentes hai 20 anos. Nailon laminado en ouro, platino e ouro rosa enmarcaban as caras e os corpos daqueles homólogos contemporáneos dos homes, os modelos pulidos que fan que un desfile de Calvin Klein se vexa completamente diferente de calquera outra cousa na roupa masculina. Non puiden evitar pensar que parecían un pouco iconas católicas douradas de santos sospeitosamente ben parecidos. Pero quizais iso non foi intencionado.
Zucchelli construíu esta vez a súa colección sobre outra icona: o traxe do home. "Quería mostrar o poder universal da confección masculina", dixo. Decidiu facelo poñendo os seus traxes masculinos ás mulleres por primeira vez: os modelos atrevidos como Mariacarla Boscono, Iselin Steiro, Jessica Miller e Gemma Ward. Non son exactamente Linda, Christy, Claudia e Naomi, pero os antigos catro, teñen un factor de recoñecemento instantáneo. "É sensual, sexual", dixo Zucchelli sobre eses traxes de Calvin, usados sobre a pel núa tanto por homes como por mulleres. Estaban impecablemente cortados, ás veces tan perfectamente que non te decatabas de como construíron os modelos musculosos en proporcións de Superman. Non é que non estivesen xa dotados de xeito natural: fai falta un tipo especial de home para lucir ben na roupa interior longa con cintura CK como roupa de abrigo que botaba as chaquetas de traxe ao final do espectáculo. Todos sabemos o que iso significa.
A transformación, porén, é un tema fascinante na moda, e especialmente aquí en Klein. Zucchelli transformou o denim nun jacquard, coidadosamente tecido nun trompe l'oeil de desgaste diario, facendo que o cotián sexa precioso. Zucchelli utilizou por primeira vez ese jean jacquard para a primavera, polo que carecían do agradable frison da sorpresa. Idem o foiling, que recordaba a unha colección moi específica de Helmut Lang. Ninguén foi frustrado. A alquimia foi a referencia que arroxou Zucchelli; ao parecer, é algo que lle entusiasma enormemente e ten unha biblioteca chea de libros de consulta sobre o tema. Tivo sentido, tanto como a inspiración ostensible detrás de todo ese nylon metálico, aumentando o impacto visual dos anoraks utilitarios e as chaquetas MA1; e quizais da presenza en primeira fila do enigmático Dallas. Un google prudente comprobou que se transformou nun platino da cultura pop a través do poder alquímico das redes sociais do século XXI (ao parecer, é un usuario especialmente hábil da plataforma de redes sociais Vine).
Zucchelli alquimizou o ouro de Klein con esta colección? Non do todo. Os traxes eran elegantes, pero útiles; os revestimentos metálicos eran fascinantes, pero sentíanse restrinxidos á editorial. Tampouco había o suficiente desa marca Klein verdadeiramente icónica. En xeral, Zucchelli presentou un espectáculo que era unha prata bastante sólida, vestido cun traxe negro ben cortado.