Por Miles Socha
Ten sentido mostrar coleccións de homes e mulleres na mesma pasarela? Un número crecente de deseñadores aquí en Milán están dicindo "si", incluída Miuccia Prada, quen explicou a súa motivación así: "Cando traballo nas coleccións masculinas, sempre estou interesado e gústame moito investigar as diferentes formas en que homes e mulleres reaccionan ás a mesma idea con total liberdade”.
Entón, quizais toda a charla sobre as pasarelas que fan consumidores sexa unha artimaña. Escoitámolo para coed!
Prada certamente fixo un caso poderoso con este espectáculo excepcional, unha das súas mellores saídas de roupa masculina en anos. Por fin algo de moda de punta e unha colección que non só era diversa, senón que provocaba a reflexión e cautivaba co seu forte tiro emocional.
Quen eran estes homes e mulleres de aspecto orgulloso cos seus sombreiros de mariñeiro, abrigos de beleza feitas e traxes parecidos a un uniforme, colares e capuchas desprendidos, torcidos e colgando? Que tipo de tormentas, ou calvarios, resistiron?
Entre bastidores, Prada dixo que reflexionou sobre un amplo percorrido da historia: non os triunfos culturais, senón os "períodos malos e difíciles" que requiren heroísmo e paixón para superar. Tamén pensou no "o que está a pasar agora", aludindo ás guerras, violencia e trastornos que están a destruír ou desprazar a millóns de persoas. O seu espectáculo, dixo, foi o produto de "mesturar, de forma contemporánea, todas esas impresións e atopar un xeito de facelo agora".
Colaborou en estampados con Christophe Chemin, un artista francés pouco coñecido, cuxos debuxos alegóricos, salpicados con camisas dos campamentos dos anos cincuenta para el, batas románticas para ela, cuestionan e remezturan a historia. Por exemplo, un de lapis azul, titulado "O importante", reflexiona sobre a fama, incorporando a Hércules, Sigmund Freud sostendo un pau, Nina Simone con luvas de boxeo e Che Guevara sostendo un Oscar.
Estas imaxes densamente en capas facíanse eco na riqueza de novas formas, combinacións e detalles que se presentaron a través dun conxunto de taboleiros de partículas de madeira en varios niveis construído para evocar un teatro ou unha praza pública. Os homes usaban múltiples variacións na vestimenta naval, desde pequenas chaquetas ata a cintura ata espectaculares capas e fermosos abrigos de oficiais. Os colares e as capuchas volantes -en tecidos para camisas, coiro ríxido ou vaqueiro con forro de oveja- semellan a versión de 2016 dos exitosos peles de Prada de outrora.
A medida que avanzaba o espectáculo, a roupa acumulaba adornos folclóricos e toques caseiros como cóbados tecidos a man ou de oveja. Na súa maior parte, Prada empregou materiais resistentes e sinxelos: coiro para camisas popover e pantalóns holgados; denim para abrigos ou capas finos, e las a cadros para abrigos cómodos e vagamente setentas. Os pantalóns estaban cortados uniformemente e ás veces eran incómodos dese xeito deliberado de Prada.
Os conxuntos femininos facíanse eco do encanto mariñeiro descarrilado e arrebatado polo vento, sexuados con tacóns altos e medias estampadas. Había un conxunto de vestidos de veludo e cetim suavemente drapeados con aires dos corenta -a influencia da década que colleu impulso esta tempada previa ao outono- todos recatados agás as súas costas abertas.
Preguntada entre bastidores se pretendía o ton sombrío do espectáculo, Prada respondeu co seu enfoque inimitable da moda: intelectual pero frívolo. "Profundamente seria e profundamente humana", respondeu ela. “Tratar de comprender as dificultades da humanidade e o que temos que afrontar e o que temos que facer. Pero tamén tentando, espero, facelo agradable".