PARÍS, 20 DE XANEIRO DE 2016
por ALEXANDER FURY
O que Raf Simons estivo facendo cos seus desfiles de moda nos últimos dous anos agora é fascinante. Estivo constantemente irritando os límites da industria, desafiando as percepcións do seu traballo. Frecuentemente, o seu papel como director artístico de Christian Dior -a que Simons renunciou en outubro, despois de tres anos e medio- deu un gran relevo á posta en escena do seu propio selo. O seu público de pé parecía unha contestación á ríxida xerarquía dos asentos de moda tradicional; unha colección que compartía un crédito co artista contemporáneo Sterling Ruby desafiou a propia noción da marca de deseño.
Para o outono de 2016, Simons construíu un complexo labirinto de madeira, como unha serie de rúas retorcidas extraídas dunha película de terror, arredor das cales o seu público deambulaba á espera de que aparezan as modelos. Cando o fixeron, correron erráticamente entre a multitude con xerseis, abrigos e chaquetas de plumas de gran tamaño, os destes últimos esmagando contra o público mentres pasaban. A banda sonora non era música, senón que o compositor Angelo Badalamenti comentaba a súa colaboración co director David Lynch, cuxo aniversario coincidiu co espectáculo de Simons.
Isto último foi unha coincidencia, dixo Simons, pero transformou a presentación nunha especie de oda a Lynch. Presionado contra aquelas paredes, observando aquelas roupas, parecía moi linchiano: aquela estraña combinación do mundano e do macabro. Simons entregou folletos aos invitados, pero en lugar de descifrar a colección en preguiceiros bocados sonoros, engadiron deliberadamente a súa obtusidade. Dito papel estaba impreso cunha ladaíña de palabras e frases clave, aparentemente desconectadas. "Todas as cousas desta lista eran o que pensaba", dixo Simons. "Non intentando pensar nas historias que podería facer. Moi fragmentado". Incluía unha morea de artistas (entre eles Lynch e tamén Cindy Sherman), algúns topónimos, títulos de películas e declaracións crípticas como "The Boy Scout" ou "Red Americana / Flemish blue".
Simons detivo a habitual estampida entre bastidores cun suspiro. "Todo está alí", dixo, daquel palimpsesto ambiguo. Entón preguntou rindo: "Temos que facer isto agora? Tes tempo mañá? Teño moito tempo!"
Que tal para desafiar a moda agora mesmo?
A idea central de Simons esta tempada foi o tempo: darlle a volta, trazar o seu paso e tomar o seu. Estivo reflexionando durante 20 anos no seu propio arquivo, e aínda que a colección foi formulada mentres seguía rebotando na programación de Dior (unha que levaba unha década tentando frenéticamente manterse ao día, incluíndo o seu mandato en Jil Sander), as horas baleiras déronlle a rara e preciosa oportunidade de non só considerar, senón reconsiderar. Pensou moito, dixo, en Martin Margiela -o home, non o selo- como orquestrou a súa saída da súa casa homónima, e sobre a súa influínte obra.
Simons non é único, nin sequera raro, na súa admiración pola sempre admirada e moitas veces imitada Margiela. Pero a súa clara articulación de Margiela como referencia é salientable por varias razóns. En primeiro lugar, porque moitos deseñadores, naturalmente, evitarían unha homenaxe aberta a unha figura tan fundamental para a moda contemporánea. En segundo lugar, porque a colección era tan Margiela, no seu angustiante, o seu desgaste conspicuo, xerseis e abrigos de escala XXL escorregando e deslizándose da figura, un punto que só agravou o primeiro. En xeral, esperas que os deseñadores encubran unha reverencia tan aberta. E, en terceiro lugar, porque destacou que, realmente, Simons estivo seguindo os pasos de Margiela durante todo o tempo: xa afirmou anteriormente que foi un espectáculo de Margiela o que provocou o seu interese por entrar na industria. Foi un desfile que o propio Simons declarou que non parecía un desfile de moda. "Pero era máis sobre como me sentín, algo tan significativo, tan totalmente desde o corazón que mostra, esa colección".
Do mesmo xeito que os desfiles de Simons tampouco se parecen aos desfiles de moda, tamén evocan a mesma resposta emocional complexa: sempre son notables, sempre desde o corazón. A roupa aquí estaba descuidada, desgastada, rasgada e remendada, como representacións ambulantes de recordos. Había uniformes de Boy Scout, que maduraban ata converterse en xerseis do instituto, remendados ao azar con letras sen sentido: unha historia despersonalizada, da que os observadores non tiñamos coñecemento. Alternativamente modelos ananos ou abreviados altos, pantalóns delgados e recortados no nocello, estes parecían roupas destinadas a ser cultivadas, ou xa medradas, roupa que representaba un paso implícito do tempo. Roupa incómoda. Esa lista tan importante do folleto incluía catro coleccións de Simons, de principios da década de 2000, cuxas capas remendadas e desgastadas facíanse eco nestas pezas feitas, avelaíñas e cheas de memoria.
Simons chamou á colección Nightmares and Dreams. "Sempre me gusta crear cousas bonitas", dixo, "pero é interesante cando algo é raro, algo escuro. Algo vai mal". El por un lado non estaba a facer unha declaración social ampla e arrolladora. Máis ben, Simons estaba envolto en si mesmo, no seu propio mundo, nos seus soños e pesadelos, na mirada do embigo do adolescente que todos somos no corazón. É doado ver iso como unha resposta directa a ignorar a identidade de Christian Dior, reclamando a Simons como o seu propio home. Pero é algo que fixo repetidamente, con moitas coleccións, con igual éxito. Que Raf Simons poida proxectar o seu mundo persoal de forma tan persistente externamente e atraer a tantos, sitúao entre autores como Lynch e artistas como Sherman. Os tecedores de soños.