PARÍS, 21 DE XANEIRO DE 2016
por ALEXANDER FURY
Cada tempada, aparentemente hai unha ducia de coleccións de Issey Miyake que nós, a prensa, non chegamos a ver. Destilan as influencias moitas veces obtusas da liña principal en edicións apetecibles. Fan moitos dos pliegues, polos que a miúdo son tan coñecidos e que adoitan encher a maioría das súas tendas.
Pode ser unha vaca de diñeiro, pero o problema con algo tan omnipresente como os agradables pliegues de Miyake -e, para ser franco, algo tan frecuente e facilmente referenciado por outros deseñadores- é que te aburres. Como deseñador e como observador. Entón, como experimentar sen alienarse? Como ofrecer algo novo sen perder a túa identidade? Ese é o problema que o deseñador de roupa masculina de Issey Miyake, Yusuke Takahashi, aborda cada tempada.
Xeralmente, Takahashi evita os pliegues, que é unha decisión sabia. En cambio, funda as coleccións de roupa masculina da casa na tecnoloxía de tecidos e unha sensación de facilidade: o ethos dos pliegues, sen dobrar. Para o outono, chamou ao espectáculo Neonomad, un racimo de herba de matogueira ao redor da pista que proporciona un matiz do alieníxena. Sentíuse un pouco de spaghetti Western, especialmente contra a arquitectura de formigón do Palais de Tokyo, un centro cívico francés cun nome de inspiración xaponesa. Como é iso para viaxar xa?
A roupa en si estaba inspirada en culturas dispares: ese cliché de moda antiga dun espectáculo itinerante que combinaba mallas mongoles, montar a cabalo, algúns vestidos e saias para homes e pantalóns de sarouel, abreviatura visual para o exótico. O "neo" pasou na tecnoloxía de roupa mencionada anteriormente, nos tecidos ou tecidos de crin de cabalo de Takahashi descritos como sen engurras, estabilizadores de forma, funcionais, lixeiros, lavables e sen ferro. Todas as cousas que unha vida moderna peripatética pode esixir da roupa: os males das viaxes contemporáneas, resoltos dun só golpe.
Non estou seguro de que se resuma mellor en jacquards de ferraduras (máis westerns) cuxos gráficos se asemellaban aos extremos que atravesan os gustos de Ettore Sottsass ou ao garda-roupa da comedia adolescente Saved by the Bell dos 80, dependendo da sofisticación da vista. Senteime con este último. Os shorts de ciclo máis rápidos en punto breve tamén foron unha partida estraña (para o outono, alguén?). Pero as sorprendentes imaxes termocrómicas do fotógrafo Kenji Hirasawa, impresas con audacia nas pezas de roupa de Takahashi, deron non só unha sensación psicotrópica, senón tamén unha sensación do ser humano que vive debaixo. O seu físico, seguro, pero tamén as súas necesidades, a través do pano. O que estaba no corazón do estraño atractivo desta colección.