PARÍS, 24 DE XANEIRO DE 2016
por ALEXANDER FURY
A nostalxia é algo poderoso, como demostrou esta tempada. Se a xente non o denunciaba, anunciábao como a súa próxima gran inspiración. O recordo das cousas pasadas ten un poderoso impulso para a moda, onde os renacementos das décadas pasadas xiran en círculos cada vez máis diminuídos. Por certo, a Yves Saint Laurent encantáballe un pouco de Proust: hai un estuche de Louis Vuitton especialmente feito para levar os seus volumes actualmente expostos no Grand Palais, nunha exposición dedicada á historia desta marca. Vuitton, quero dicir; aínda que hai un museo de Saint Laurent xusto na rúa.
A forza do recordo foi a idea que Thom Browne explorou: o seu espectáculo de outono foi, segundo dixo, uns 13 mozos que revisaban o seu club de cabaleiros de hai 30 anos, quizais fisicamente, certamente mnemónico. De aí que cada roupa aparecía en tríptico: a primeira en farrapos; entón un leve nivel de angustia; en fin, prístino. Cada un presentaba variacións sobre a vestimenta masculina clásica (fracs, abrigos militares, chesterfields con peles) e estaba rematado cun sombreiro de bombín inclinado estrañamente sobre a cara. Non foi un proceso de desintegración, senón de rexeneración, regresando ás antigas glorias. Ao comezo, un par de modelos quitaron sabas de po do vestidor dun club de vellos, incluíndo un gran candelabro, cadeiras con respaldo ás e unha ducia de marcos dourados de panadeiro.
En À la Recherche du Temps Perdu, Proust cae arrebatado polos recordos evocados por unha madeleine mollada no té. No programa de Browne houbo moitos elementos similares para pensar: recordos involuntarios: nocións evocadas sen querer, pero que adoitan ser igual de poderosas. A medida que os modelos ocupaban o seu lugar, o orixinal perfecto fronte a un dúo de falsificacións "imperfectas", era fácil ver os tons de Dorian Gray, non só pola cor das las favoritas de Browne. Aqueles modelos salvaxes poderían ser o seu retrato aceitoso arrasado, cuxo desexo de xuventude tan reflicte o sistema da moda. Non estamos todos obrigados a presenciar a nosa propia decadencia nestes días? E non é o tempo o único que nin os máis ricos poden comprar? Non podemos darlle a volta, certamente. O tempo era unha obsesión do artista René Magritte, e houbo indubidables ecos da súa obra nos bombíns enmascarados, a repetición, os cadros baleiros.
O tempo é algo que os deseñadores adoitan considerar como un verdadeiro luxo, especialmente nos últimos dous anos, cando se volveu cada vez máis precioso. Tamén levou moito tempo facer estas roupas, que sen dúbida eran luxosas. Algúns dos remendos, angustiantes e desgastes intencionados sen dúbida fixeron que o imperfecto fose máis laborioso, máis perfecto, que as roupas sen mancha. "Ás veces é máis bonito", reflexionou Browne, sobre as perlas soltas bordadas nunha capa curta e un frac adornado con acibeche.
Tamén lembraches pasarelas de outrora, cando os deseñadores realmente facían todo para organizar un espectáculo, para evocar unha historia a través das súas pezas. Daquela vella escola non quedan moitos. Quizais os tempos cambiaron; ou quizais os deseñadores simplemente non teñan moito que dicir, ou o tempo para dicilo, no sistema acelerado da pasarela contemporánea. Thom Browne organiza un espectáculo cada tempada de roupa masculina; presenta coleccións Pre-Fall e mostra roupa de muller en apenas dúas semanas. O tempo está sen dúbida na súa mente.
A boa moda pode falar en moitos niveis. Divaga sobre Oscar Wilde e Proust e Browne poden pestanexar en branco (fíxome a min). Na súa base, este espectáculo tamén trataba dunha forma inventiva de mostrar roupa atractiva, ben feita, pero cun significado oculto incrustado en cada costura. Un para pasar nostálxico, cando te lembras de grandes desfiles de moda pasados.