Virgil Abloh realizou un desfile lúdico e estrafalario cheo dunha sensación de asombro infantil para o seu primeiro formato de espectáculo combinado.
Virgil Abloh presenta a primeira parada da viaxe virtual e literal da súa nova colección #LouisVuitton polo mundo. Desde a casa ancestral da Maison fóra de París, a colorida tripulación de personaxes animados viaxou como polizones nos contedores de envío da colección ata os peiraos de Shanghai.
"Realmente, é como documentarme a min e ao meu abigarrado equipo de amigos", dixo Virgil Abloh nunha chamada desde Chicago onte, antes do desfile masculino de Louis Vuitton que tivo lugar hoxe nun peirao en Shanghai.
Abloh estaba discutindo os múltiples procesos de pensamento tecidos no material e o simbolismo, e os colaboradores totalmente negros -animadores, músicos e o estilista Ibrahim Kamara- aos que trouxo durante a corentena, a súa resposta ao que describiu como "estes tumultuosos". veces... este ano de contas".
Desfile masculino de Louis Vuitton Primavera-Verán 2021 en Shanghai
O evento foi un auténtico espectáculo "experiencial" en directo e normal, celebrado diante dos convidados locais que estaban sentados en filas como o público sempre adoitaba facer antes de abril, sen máscaras. Tamén se emitiron modelos localmente. "As reunións alí son seguras", sinalou. Con todo, nin o director creativo, agora na casa en América, nin ninguén da sede de L.V. en París viaxara a China.
Só a roupa atravesaba continentes. E aquí é onde Abloh retomou a historia, que comezou dentro da animación Zoooom With Friends, un vídeo poboado de "polizones" de animais de debuxos animados que se subiran a bordo de L.V. contedores de envío. Foron vistos por última vez en xullo, flotando nunha barcaza ao longo do Sena ao final do popular proxecto de YouTube que encargou ao director de animación de Black Reggie Know en L.A.
Hoxe a barcaza atracara, e os modelos foron transmitidos en directo camiñando desde contedores de envío reais apilados no porto de Shanghai e un pontón conectado flotando no río. "Hai tres ou catro semanas, Ibrahim Kamara e eu fixemos todo o estilo e embalamos en París e enviámolo como ves". Houbo un desfile inaugural de homes vestidos con monos turquesa e máscaras de bandana a xogo con nubes e gaivotas.
Inchables xigantes da L.V. criaturas de debuxos animados descansaban nos recipientes mariños pintados de vermello.
E así foi a colección que, estilísticamente, volveu a confirmar o espírito de todo o que fixo Abloh na casa desde a primavera de 2019, comezando cos traxes clásicos-modernos e rematando coa sastrería fracturada e os estampados de nubes e ceos azules como Magritte do outono pasado. pero despois avanzou no que el cualificou como "hipnovisualismo": a afirmación da imaxinación negra.
A definición dese estado libre psicolóxico expúxose nas súas notas do programa: "Un país das marabillas de inclusión e unidade, imaxina o mundo a través da visión non contaminada dun neno, aínda non estragado pola programación da sociedade". No fondo da ira polo asasinato de George Floyd, o cambio que Abloh está detrás é co afrofuturismo de Sun Ra, o poder de "imaxinar un mundo diferente"; materializado no xenio trivial das lentes de sol feitas con monturas que non coinciden e na forma. da icona da flor extraída do clásico LV imprimir.
Na imaxinación de Abloh, o continuo fundiuse coa súa propia herdanza ghanesa e con pensar na súa responsabilidade como pai negro. "Teño fillos que teñen que vivir na nosa estela colectiva", dixo. "E obviamente, non quero que experimenten os males colectivos cos que tivemos que vivir". As imaxes de debuxos animados de xoguetes de peluche, que apareceron en toda a produción, aparecendo en 3D, pegadas a chaquetas de cores primarias e asomándose desde as bolsas, son un tropo que remóntase a un día no que estaba "mercando agasallos para os meus fillos". ”.
No cumio do alfabeto estacional que envía viñeron homenaxes biográficas moi reveladoras aos seus pais. "Abloh, Eunice: a nai de Virgil Abloh, creceu no centro de Accra, Ghana. Despois de coñecer a Nee Abloh, uniuse a el en Rockford, Illinois, en 1973, onde traballou como costureira. Eunice ensinoulle ao seu fillo a usar unha máquina de coser, a traballar sempre duro e a ser compasivo.
"Abloh, Nee: o pai de Virgil Abloh, creceu na cidade costeira de Tema, Ghana, e traballou nos peiraos de Accra descargando contedores de transporte".
Ecos dentro de ecos! Non todo é visible sempre na superficie do que fai Abloh, pero esa é a metodoloxía que posúe: “O matiz é o meu xogo. A miña voz é multitude de capas e referencias”. Máis adiante na colección, pensou na fusión do ska xamaicano e a música multirracial británica de dous tons dos anos 70 e 80, de aí estampas psicodélicas en branco e negro de damero, que logo fixeron un paso intelixente de Vuitton a Damier. traxes e zapatos slip-on. Había unha sudadeira con raias nas cores verde, amarela e vermella da bandeira rastafari; sastrería de hombros anchos construída en honor do seu pai. "Estou pensando: son ganés, como fas un traxe africano?"
Había máis. Un dos documentos de acompañamento que chegou co programa chamábase "Upcycling Ideology", que expón a explicación do paso inicial de aspecto familiar. Algunhas das pezas, segundo se desprende, estaban feitas de tecido reciclado. Outros foron "reciclados a partir de ideas recicladas" ou "reiteracións da tempada anterior". A pausa da corentena dera a Abloh "tempo para cuestionar o status quo da moda. Teño que ser moito máis reflexivo sobre a relación do home coa terra. Decidín que hai moito posto no "novo" na moda. Dígolle ao meu consumidor que o valor non se deteriora co paso do tempo".
Se había un principio xeral, seguramente era o significado dos valores: na cultura, no que importa sobre como se actúa nunha posición de liderado na sociedade. A metade do espectáculo, apareceu unha pantalla no lateral dun contedor para revelar unha actuación filmada de Lauryn Hill, un raro golpe que se basea, como anunciou Abloh nun vídeo final, nunha colaboración coa Fundación MLH, "en beneficio de Black". empresas afectadas pola COVID-19 e outras dificultades".
Que ten que ver isto coa exhibición da moda de luxo? Para Virgil Abloh, chegou o momento no que usar o poder da súa plataforma substituíu iso. "A moda faise agora para facer algo que non sexa só unha proxección de roupa", concluíu na súa chamada desde Chicago. "Hai a responsabilidade de mostrar o camiño a seguir".
Dirixida por @virgilabloh
Director de Animación: Reggie Know (@fashionfigureinc)
Partitura musical de The SA-RA Creative Partners™️ @saracreativepartnersinfo (@tazarnold, @shafiqhusayn & @ommaskeith)
Con: Gary Bartz @bartzoyo
Dirección musical de @_benjib e @virgilabloh
Voz en off: @tierrawhack e @buddy