Xusto a tempo para a celebración do seu 75 aniversario o pasado mes de xaneiro, a casa de Brioni parecía atoparse en equilibrio despois de soportar varios anos de tormenta. Aquela noite de 2020 en Pitti en Florencia, François-Henri Pinault de Kering organizou unha fermosa cea nun palacio exquisito coa banda sonora de algúns dos mellores músicos clásicos do mundo, todos os cales parecían tan bos como sublimes coa expresión recentemente establecida de Norbert Stumpfl. da inigualable experiencia de confección de Brioni en Abruzzo.
Con Brad Pitt facendo as campañas, que podería saír mal?
Avance rápido ata esta tarde, onde a antena deste correspondente comezou a tremer durante unha cita para a primavera de Brioni de 2022. E non foi que o traballo de Stumpfl non se estivese, porque non foi así.
Rodada, quizais de forma reveladora, dentro e arredor da casa románticamente descoidada dunha dinastía téxtil esvaída preto de Milán, o traballo de Stumpfl seguía sendo unha melodía de roupa masculina sinfónicamente sensual que lle gustaría tocar. Os vestidos, as chaquetas, as pezas de punto con paneles e os pantalóns foron elaborados a partir de sedas de corbata descolgadas e recicladas, e algúns mostraban instrucións de lavado (só lavado en seco).
Chaquetas deconstruídas con bisturí divididas na mellor cachemira e liño, chaquetas e camisas tons en liño inglés, chaquetas de artistas escandalosas en azul Jacques Cousteau, roupa de abrigo en nobuk repelente á auga tratado con loto e un elegante traxe de caldeira a medida en liño/la/seda. máis notas no coro.
Despois dos traxes de ouro francamente decadente da tempada pasada (non de cor dourada, senón dourada) (que se venderon ben en varios mercados e tiveron un xiro nos Óscar), o remate de Stumpfl foi unha chaqueta de jacquard de flores douradas e prateadas que foi tecida. a razón de 5 centímetros por semana. Tamén houbo un cameo moi conmovedor dun par de zapatos de prata que foron unha homenaxe ao mentor do deseñador, Alber Elbaz: O falecido gran mestre levara un par do mesmo en ouro á voda de Stumpfl.
Estes foron só algúns riffs que valeron a pena gozar doutra colección moi seductora deste deseñador.
Esa nota desagradable mencionada anteriormente non sorprendeu a roupa, senón algo máis abstracto pero igualmente tanxible: mesmo en comparación coa cita na sala de exposicións da tempada pasada, esta presentación había unha atmosfera escasa e titubeante: só algunhas imaxes nas paredes, un par de maniquíes, a roupa en raíles. O silencio desta sala de exposicións de Brioni, en comparación especialmente co alboroto dos nenos vestidos de casa que entran e saen de Balenciaga ao lado, foi notable.
Como a única marca de roupa masculina clásica e pura de Kering, e adquirida fai relativamente pouco tempo dos seus antigos propietarios romanos, este parecía o momento máis silenciado da súa narrativa desde o gran e cabaleiro da pasarela de 2013 dirixida por Brendan Mullane no Castello Serbelloni.
Avanzando ata agora, Brioni, baixo Stumpfl, non merece que se lle permita crecer a través da inacción: este é o momento para o dinamismo, para continuar e para resaltar ao máximo o saber facer masculino inigualable que posúen os artesáns de Brioni nun mundo que está recuperando rapidamente o seu apetito por fermosos wearables únicos.