Na colección Giorgio Armani Menswear Primavera 2022 de Milán, o traxe revélase nas súas formas, propoñendo a idea de combinar a parte superior e inferior: unha camisa de noite con colo levantado ou un corte tipo chaqueta vaquera combinada con pantalóns con dardos feitos en a mesma la a rayas, ou un chaleco con bermudas.
A colección está impregnada dunha particular sensación de lixeireza: materiais ingrávidos, formas que acarician o corpo con fluidez, unha actitude tranquila e despreocupada. Unha forma de vestir deportiva —dinámica, cómoda e atrevida— formada por eleccións e cores instintivas e esenciais que van desde os tons azuis ata os tons areoso e o branco como giz, con toques de vermello e verde que lembran o mundo da natureza, sempre en harmonía, de curso.
Para Giorgio Armani, o gran reset tivo un gran impacto. “Persoalmente, aprendín a gozar máis das cousas e a traballar día a día, non planeando demasiado nin estresándome demasiado. E teño que admitir que foi moi saudable para min", escribiu nun correo electrónico antes do seu primeiro concerto con público desde febreiro de 2020.
Esas foron palabras importantes para un autodeclarado maníaco do control, e o impulso que vimos de Armani durante o último ano foi unha gran cor para el. Esta colección non foi unha excepción.
En lugar de volver ao lugar onde o deixou -o monolítico HQ Teatro con capacidade para 800 persoas-, convidou a só 80 persoas a onde todo comezou: a súa propia casa (e antiga sede) na Via Borgonuovo 21, onde levaron algúns dos seus espectáculos máis míticos. lugar. Xa sabes que era importante para el porque aguantara os construtores de decorados e os ensaios sonoros entrometidos no seu idilio doméstico durante dúas semanas antes do mesmo. No seu día, Armani acollería espectáculos na sala de pasarela subterránea do palacio, un proxecto inicial para o Teatro con 300 asentos e unha piscina adxacente dun carril para as voltas da mañá.
No xardín xaponés do patio, a poucos pasos do mural de Silvio Pasotti dun Armani sen camisa inmortalizado xunto aos seus contemporáneos do século XX (Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Liza Minelli), mostrou o que a súa mentalidade destilada significa para o garda-roupa Armani: sutil, flexible, sofisticado e un pouco sexy.
Presentando a colección nun elenco de modelos que se sentía máis direccional do habitual, deconstruíu a súa silueta formal e afrouxou liñas nítidas cunha idea do que parecía a "ropa deportiva" antes de mediados de século. Quizais así se ve a roupa formal no 21?
A sensibilidade foi casual sen cruzarse no territorio dos preguiceiros. "A actitude xeral é moi leve, porque creo que todos aprendemos a ser máis informal e máis relaxado na forma de vestir".
Armani explicou.
Adoptou unha postura en contra do traxe convencional, ofrecendo ás novas xeracións, así como ás antigas, un código de vestimenta actualizado para vivir: "Reimaxinado, polo que xa non está composto por un blazer e un pantalón". Agora, Armani cre que un "traxe" pode ser igual de ben unha camisa e un pantalón de tecido a xogo, ou unha combinación xeracional de blusa e pantalón.
Ou: chaquetas de liño como as grises Armani que fixo recentemente para a selección italiana de fútbol, inspiradas no vestiario do mítico adestrador Erzo Bearzot. As linguas malvadas na prensa italiana dicían que a chaqueta facía que os xogadores semellasen chefs, o que só demostra que ata Armani, un alicerce da precisión vestimentaria, supera os códigos de vestimenta tradicionais. "Non me gusta cando a xente leva roupa en lugar de levala. Isto foi aínda máis importante na situación actual”, argumentou.
"En certo modo, a pandemia demostrou que a miña intuición dun estilo atemporal e sen esforzo sempre foi valiosa. E isto é exactamente o que me gustaría transmitir con esta colección: unha idea de confort máis acorde cos tempos que estamos a vivir”. Aínda que as revolucións do garda-roupa son quizais máis relativas na pasarela de Armani (as minifaldas masculinas propostas noutro lugar esta semana foron substituídas por shorts algo máis espazos aquí), o impacto da pandemia no deseñador é palpable.
Aínda que continúe desmentindo as suxestións que podería estar a vender a súa empresa, como o rumor da semana pasada de que Armani se fusionaba con Ferrari. "Para seguir coa metáfora do condutor, sigo sendo eu o que está no asento do condutor. Construín todo isto en máis de 40 anos de carreira e fixen plans específicos e detallados para o futuro. Entón, non hai necesidade de que a xente se estrese", escribiu o deseñador. Noutra saída do procedemento, levou o arco da man do seu primeiro axudante, Leo Dell'Orco. Armani, por certo, non conduce un Ferrari. Pois aínda que pode estar no metafórico asento do condutor, engadiu: "Debo confesar a miña pequena indulxencia: teño un chofer e prefiro que me leven por aí que conducir eu o coche".
Director: @amaranta957
#Giorgio Armani