Venecia nun mundo de reemerxencia é, se é posible, aínda máis milagrosa que nunca, con golfiños avistados gambando na lagoa e moi poucos turistas ao redor para admiralos. Triunfalmente, esa fráxil lagoa foi recentemente declarada monumento nacional e, ao mesmo tempo, o goberno italiano anunciou finalmente a prohibición dos controvertidos cruceiros que dominaban a cidade mentres parecían traerlle poucos beneficios económicos.
Coas sinuosas rúas e prazas da cidade relativamente baleiras, e ata os pavillóns dos Giardini, (que albergan ofertas nacionais para a Bienal de Arquitectura de Venecia que se unen baixo o tema Como viviremos xuntos?) non exactamente abrumado de visitantes, un exército de fantasmas moi esveltos. , adornado con tatuaxes, erizado de actitude e ondeando pola paisaxe fabulosa da cidade, parecía aínda máis conspicuo.
Estes demostraron ser os modelos e as iconas da marca do Saint Laurent de Anthony Vaccarello, na cidade para camiñar, pisar, xirar e deslizarse pola pasarela na colección persuasivamente ecléctica do deseñador (aínda que a diversidade corporal, ao parecer, aínda non forma parte do diálogo). no ámbito masculino).
De acordo co enfoque actual da cidade nas posibilidades da arquitectura, Vaccarello colaborou co artista e cineasta Doug Aitken (que gañou o Premio Internacional na Bienal de Venecia de 1999) nun ambiente para mostrar a súa colección.
Aitken creou Green Lens, unha incrible estrutura con facetas de espello que foi montada nun mes na Illa della Certosa e plantada con vegetación da selva quente. Serve como resposta á pregunta formulada pola Bienal, mesturando harmoniosamente o futurismo coa paisaxe natural.
"Todos os decorados de Saint Laurent sempre o fixen eu mesmo", explicou Vaccarello na máxica cea posterior ao espectáculo ambientada na ruína sen teito dunha antiga estrutura de ladrillo na illa, "así que foi agradable compartir un concepto por primeira vez cun artista que realmente admiro, e foi divertido. Ese concepto debía ser para o espectáculo feminino do ano pasado", engadiu Vaccarello, "e debido á pandemia impulsámolo ata agora. Ao final tiña máis sentido telo en Venecia que en París, especialmente coa Bienal de Arquitectura, e con esa colección, que é unha mestura de moita influencia de Saint Laurent e moito do "Novo Romanticismo" veneciano. Non. poñéndoos ao xeito histórico, clásico veneciano, pero nun ambiente futurista. Creo que despois do COVID queres mirar máis ao futuro que ao pasado, e gústame esa mestura do pasado nas referencias na roupa e o futuro no escenario".
Durante o espectáculo de ritmo acelerado, a estrutura reflectiu o ceo azuis, a luz do solpor e as augas moteadas da lagoa mentres a iluminación de Aitken transformaba o estado de ánimo de momento en momento, suxerindo por turnos un solpor en chamas ou un amencer azul glacial escandinavo. Refractada neses espellos, a tribo de Vaccarello saíu a grandes zancadas con chaquetas delgadas ou blusas piratas ondulantes (pensemos en Adam Ant e os New Romantics de principios dos 80 de Gran Bretaña), e pantalóns de cigarro con botas de tobillo que estendían aínda máis a esvelta silueta.
Nunha reversión oportuna dos interminables préstamos de roupa feminina do garda-roupa masculino tradicional, Vaccarello tamén se divertiu explorando os incomparables arquivos de Saint Laurent para buscar pezas de roupa feminina que os mozos puidesen apropiar, incluíndo blusas e camisas de crepe de chine jacquard de principios dos anos 70. , chaquetas cortas de toreador e spencers das coleccións Picasso (outono de 1979) e Jazz (primavera de 1978) de Saint Laurent, e un bolero de brocado acolchado da colección China (outono de 1977) reimaxinado como un bomber e usado con jeans negros, así como un número de variacións sobre Le Smoking. Vaccarello tamén sinalou que "había moitas cousas que saíron das miñas coleccións de mulleres pasadas, que ao final eran moi sostibles", engadiu, "como todas as camisas de encaixe, pezas de hai dúas ou tres tempadas".
En homenaxe á cidade anfitrioa tamén houbo un drama do carnaval veneciano nas dramáticas capas ondulantes, incluída unha de seda amarela brillante que evocaba un exemplo de falla que se mostraba no desfile de alta costura de Saint Laurent de outono de 1983 (e posteriormente sacudida pola socialité Nan Kempner no Costume). gala do instituto que celebrou o deseñador). "Creo que foi divertido ver como un mozo podía asumilo", dixo Vaccarello sobre as súas propostas fluídas de xénero, "E teño que dicir que o asumiron de forma moi natural, [xa fose] unha camisa de encaixe ou zapatos de plataforma".