Esta foi a primeira pasarela física de Emporio Armani desde febreiro de 2020, e a colección marcou o 40 aniversario da marca.
Co Armani teatro, medio baleiro debido aos asentos distanciados socialmente, este espectáculo pareceu un evento xenial, incluso un ensaio, en comparación coa masificación habitual, os chismorreos previos ao espectáculo e o preciso retraso de 30 minutos antes da aparición dos primeiros modelos. Foi o primeiro desfile físico de Emporio Armani desde febreiro de 2020, cando o COVID-19 chegou ao mundo. O segundo motivo foi que xunto a el para este arco estivo Silvana, a súa sobriña: o señor Armani, de 86 anos, xa dixo que se está a preparar para o futuro, e esta foi unha nova proba diso.
Este espectáculo marcou o 40 aniversario desde que Armani abriu unha nova tenda en Milán na que vendeu unha colección que titulou Emporio Armani, ou Armani Emporium (en inglés latino). A idea era traducir o seu atractivo impulsado por Gigolo americano e Grace Jones nun concepto que se facía eco da brillantez comercial de Elio Fiorucci, pero que se centraba nunha expresión máis accesible, accesible e posiblemente flexible dos códigos Armani.
Desde Roberto Mancini posando coa (bastante boa) selección italiana de fútbol ata as 80 tempadas de campañas que dominaron o Corso Garibaldi e as carteleiras de todo o mundo, a montaxe filmada que precedeu ao espectáculo (pero que curiosamente non incluía a titánica sinalización iluminada). que saúda a cada chegada ao aeroporto de Linate) lembrou ao público espazado (por motivos de saúde) o atractivo perenne de Emporio.
A colección que seguiu mostrou o porqué. Abarcando roupa feminina e masculina, atravesou o territorio armano clave da sastrería andróxina (pero non sen sexo), arroxou unha dispersión liberal do seu estilo excéntrico (sempre un sombreiro, ademais de xoias gruesas que lembran a Memphis), desviado a través dalgunhas pezas pouco específicas pero Definitivamente referencias non italianas en siluetas e estampados á acuarela, e volveu periódicamente ás versións dun vestido de festa con triple bordado de enxeñería.
Como sempre, houbo máis looks que fotos en Vogue Runway porque Armani enviou os seus modelos en grupos, as agrupacións máis grandes servindo para enfatizar o capítulo específico de moda da narrativa máis ampla que estaba a trazar. A miña transición favorita foi a partir dunha sección de roupa masculina que presentaba unhas chaquetas típicamente fermosas combinadas con gravatas estampadas en palmas (unha referencia de Miami Vice?) que se usaban por riba das diapositivas.
Isto pasou de súpeto a unha roupa deportiva case decadentemente branca pero con ribetes que presentaba o 7 forrado horizontalmente do logotipo de EA: pantalóns curtos de ciclismo e zapatillas deportivas aparte, era difícil dicir exactamente para que deporte estaban feitos, pero parecía xenial. Despois outro cambio: sastrería de liño de seda machacada con detalles de colo de kimono. E despois outra, e outra...
Todo, porén, parecía puramente Armani. Este foi un espectáculo que demostrou como a reinvención constante dentro dos parámetros de valores constantes de deseño crea unha fórmula a través da cal unha etiqueta pode permanecer sempre nova. Auguri, Emporio.
Créditos: @stefanoguindani@sgpitalia