A colección Vetements RTW Primavera/Verán 2019 París enfrontouse aos seus medos, explorando os seus dolorosos recordos de vivir a Guerra Civil de Xeorxia.
Romper as regras é o novo negro
"Díxenlle ao meu psiquiatra que viñese a ver o programa porque, para min, abriría as portas a moitas preguntas sen resposta", dixo Demna Gvasalia.
Despois de mirar cara a cara "o elefante da habitación" a tempada pasada volvendo ás súas raíces de deseñador e "ao enfoque [Martin] Margiela", esta tempada tiña na súa mente a súa terra natal, Xeorxia.
"Familia e guerra", dixo o deseñador, que recentemente regresara á súa casa da infancia, que foi bombardeada durante a Guerra Civil de Xeorxia.
A través da colección, quixo embarcarse nunha narración, dixo, para afrontar os seus medos "e momentos dolorosos que nunca [procesei] na posguerra nos anos noventa".
A roupa "normal" con proporcións xigantescas baseábase nas sudadeiras que levaba cando era neno, as mans dos seus primos.
A súa avoa de 80 anos, que perdeu a audición durante semanas despois do atentado, "e as inmensas cantidades de ombreiras que aínda usa", tamén foron unha inspiración.
"É unha forma moi diferente de traballar para min, xa que sempre fixen espectáculos que trataban principalmente de roupa", continuou Gvasalia despois do espectáculo, e engadiu que a colección practicamente se escribiu por si mesma: "volvendo a Xeorxia todo o tempo".
Para modelar o aspecto
Trouxo a máis de 40 persoas de Xeorxia, nenos que lle lembraron a si mesmo cando chegou a Europa, cada un encarnando "unha certa inxenuidade e a voz que senten que non teñen no seu propio país".De aí o uso do deseñador de consignas, que cualificou de simbolizar “unha voz para a mocidade en réximes políticos reprimidos onde non poden manifestarse, non poden dicir o que pensan, non hai liberdade real; Eu vivín iso".
Incluíron unha que Gvasalia dixo que era unha das expresións máis ofensivas da lingua rusa. (Natalia Vodianova, que asistiu ao espectáculo, non parecía preocupada.)
Os anoraks baseáronse en bandeiras reelaboradas de todos os países que o influíron na súa mocidade, incluíndo a Ucraína, Turquía e os Estados Unidos.
mocidade de Europa do Leste
Aínda que o elefante aínda estivese na sala, desde a parte superior da tatuaxe que se abre ata o uso de mesas de cea para a pasarela (aquí instaladas debaixo dunha ponte da autoestrada nunha parte arenosa de París, con toques de techno).
Como o décimo espectáculo do deseñador - Chardonnay foi servido no bar pre-show; Os corazóns de pan de xenxibre xeados de Lebkuchenherzen serviron como invitación ao espectáculo: a colección, coa súa mestura de street, normcore, techno-goth e punk, incluíndo Reeboks de punta, tamén se leu como os seus grandes éxitos, coas coñecidas chaquetas de gran tamaño, os vestidos de flores plisados en estrelas, con flecos. Looks de bufandas campesiñas do leste de Europa, sudaderas con capucha e denim reelaborado.
Houbo momentos de leve alivio, como nos zapatos de muller con tacóns feitos con moedas apiladas ou as Torres Eiffel ao revés, e as saias de mantel vichy.
Pero os tons ameazantes e fascistas deixaron unha impresión máis forte, con Gvasalia usando máscaras negras de estilo fetichista para simbolizar o "borrado da identidade" que sufriu.
Daba bastante medo velo no clima global actual, pero axudou a transmitir a mensaxe neste momento autobiográfico e terapéutico #MeToo.