સંગ્રહમાં અસ્પષ્ટપણે 1970, બોહેમિયન ભાવના હતી.
સાલ્વાટોર ફેરાગામોના વસંત સંગ્રહ વિશેની સૌથી સારી બાબત એ હતી કે મોલ્ટો ઇટાલિયન પૅલેટ, મિલાનમાં બિલ્ડીંગના વિશિષ્ટ મસ્ટર્ડ શેડ્સથી માંડીને ફ્લોરેન્સમાં ઐતિહાસિક સ્થળોની આસપાસ ફરતી વખતે તમને અનુભવાય તેવા બ્લૂઝ અને આછા ગુલાબી રંગો સુધી. તે મોટે ભાગે "બ્રાન્ડ પર" હતું.
શુષ્ક, વારંવાર કાગળના કાપડએ પૂર્વાવલોકન દરમિયાન ગિલેમ મેઇલૅન્ડના વચનને પણ પરિપૂર્ણ કર્યું હતું કે તે ખૂબ જ ઉનાળાના મનનો સંગ્રહ છે, જે રણને ઉત્તેજિત કરે છે, અથવા દક્ષિણ ઇટાલીના ગરમ, શુષ્ક આબોહવા છે.
ખૂબ જ ખરાબ સંગ્રહે તે આશાસ્પદ ઘટકોને ઉત્કૃષ્ટ કર્યા નથી. કપડાં ઘણીવાર રનવે માટે ખૂબ જ સાદા હતા, અથવા ખૂબ જ મુશ્કેલ હતા, ખાસ કરીને બિલ્ટ-ઇન બ્રિકક્લોથ્સવાળા તમામ ટૂંકા કપડાં.
ઔચિત્યની દૃષ્ટિએ, 2016માં ફેરાગામોના મેન્સ રેડી-ટુ-વેર ડિઝાઈન ડાયરેક્ટર તરીકે નિમણૂક પામેલ મેઈલેન્ડ, સર્જનાત્મક નિર્દેશક પૌલ એન્ડ્રુ અને ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર માઈકેલા લે ડિવેલેક લેમ્મીની વિદાય જોઈને અશાંત સમયગાળામાં ડિઝાઇન ટીમનું નેતૃત્વ કરવાનું મુશ્કેલ કાર્ય ધરાવે છે. . માર્કો ગોબેટી, Burberry ના વર્તમાન CEO, આવતા વર્ષે ફેરાગામોના સંચાલન સુકાન પર આવવાના છે.
આશ્ચર્યની વાત નથી કે મેઇલલેન્ડે ફેરાગામો આર્કાઇવને, જેમાં લગભગ 14,000 જૂતાની જોડીનો સમાવેશ થાય છે, તેને વસંત 2022 માટે તેમના ભાવના માર્ગદર્શક બનવા દો. બ્રાન્ડ પરના તેમના પ્રતિબિંબને કારણે "નવા ઔપચારિક" અને "સંશોધક હસ્તકલા" જેવા માર્ગદર્શક શબ્દસમૂહો મળ્યા, જે તેમના પર લખેલા હતા. મૂડ બોર્ડ, 1960 અને 1970 ના દાયકાની ફેશન છબીઓની બક્ષિસ સાથે. એનિમલ-પ્રિન્ટ બેકગ્રાઉન્ડ પર પોપપીઝને દર્શાવતો આર્કાઇવનો સ્કાર્ફ એ પ્રિન્ટ્સ માટે મુખ્ય પ્રેરણા હતી, જે કાદવવાળું દેખાતું હતું.
કેરોલ બૂકેટ અને એન્જેલા મોલિના અભિનીત એક નિષ્ક્રિય સંબંધ વિશેની 1977ની ફિલ્મ "ધ ઓબ્સ્ક્યોર ઑબ્જેક્ટ ઑફ ડિઝાયર" એક બહારની પ્રેરણા હતી.
મેઇલૅન્ડે "પ્રાચ્ય" સ્પર્શનું વર્ણન કર્યું, જેમ કે કુદરતી ચામડામાં ડચ ક્લોગ્સ પર ઉપલા અંગૂઠા, અને કહ્યું કે તે "સ્વૈચ્છિક વિષયાસક્તતા" વ્યક્ત કરવા ઈચ્છે છે.
તે બધા વિચારો એકદમ સંકુચિત ન હતા. ચાલો તેને આ મિલાન સિઝનમાં અસ્પષ્ટપણે 70ના દાયકાની ભાવના લોકપ્રિય એવા બોહેમિયન સાથેનો સંક્રમણિક સંગ્રહ કહીએ.