זה רשמי. האובססיה של האופנה לאביב היא נסיעות - מילים נרדפות, אכן, אוזלות במהירות כדי לתאר את העין הנודדת, הנודדת והנודדת של מעצבים. יש שלושה מחוץ לפעילות, ממש שם. הרעיון הזה של תנועה בלתי פוסקת הוא לא רק מקור השראה לקים ג'ונס - זה דרך חיים. הוא אדם שאחז בתאוות נדודים, אדם שנסע ליפן לבדו יותר מ-70 פעמים בעשור האחרון, והרבה מקומות חוץ מזה.
שמירה על קשר עם ג'ונס היא עבודה קשה. כראוי, הוטל עליו לעצב את בגדי הגברים עבור לואי ויטון, בית שבסיס הקיום שלו היה הרעיון של הנוסע. לעתים רחוקות זה מה אבל איפה הלאה עם ג'ונס, כשזה מגיע להשראה. הסצנות עושות את התפרים.
איך, אם כן, שלעונה הבאה החליט ג'ונס לא לברוח, אלא לחזור? מופע האביב שלו לואי ויטון לא היה על נסיעות - אלא על שיבה הביתה. באופנה ג'ונסיאנית טיפוסית, זה לא מתייחס למקום אחד, אלא לשלישיה: אפריקה, שבה גדל; לונדון, שם התחנך; ופריז, שם הוא חי ועובד כיום.
שני האחרונים היו הבולטים ביותר: אפריקה, המקור לעורות אקזוטיים יוקרתיים של תנין ויען, צ'קים בהשראת מסאי, ופלטת צבע מולבן סוואנה, עיוורת חול, הנשלטת על ידי buff, taupe, ו-ecru (היינו קוראים לזה). בז'); בעוד לונדון נכנעה לפאנק. "תמיד יש משהו קצת לונדון חבוי איפשהו," אמר ג'ונס. למעשה, היה די הרבה. ג'ונס הוא אספן נלהב של מזכרות פאנק - עדר הפלט שלו של ויויאן ווסטווד ומלקולם מקלארן מתקופת המין והמרדים שלהם הוא שאין שני לו, כולל מוזיאונים רבים - והוא השתמש בו כחומר עזר לאוסף החבוש של האוסף. מכנסיים, טבעות D וצווארונים לכלבים, אם כי בגימור מעולה באופנה הצרפתית. צווארון הכלב הזה, אגב, היה סגנון ויטון בארכיון, בשימוש נפוץ יותר עבור כלבים, בשם "בקסטר".
ההצלבות המוזרות והאנכרוניסטיות היו אלה שגרמו לקולקציה הזו להדהים באמת. מה דעתך על צ'קים אפריקאיים שמתקרבים לטרטן בגזרות הדקות החגורות האלה? או שפרטי השירות של הפאנק קישרו, עבור ג'ונס, להיבט הפונקציונלי של ההיסטוריה של ויטון, לקליפים וההצמדות של תא המטען המסורתי. מפציץ שיזוף בזרת בהתפרצות הפצעונים האופיינית לעור יען הזכיר פתגם ישן: פאנק הוא כמו כתמים לחיצה. חוץ מזה, אם אלה ויטון היו נלחצים, זה היה בספא בשאמניס. ואז יש את העובדה שגזעי המטען כונו "מוזרות פלסטיק" והרעיון שלמען האמת, הקנבס המצופה של ויטון הוא סוג פלסטיק מהולל (ויקר מאוד). לג'ונס היה החומר האמיתי גם בתצוגה הזו, תעלות גומי מגוונות חרוטות במונוגרמה LV והודפסו עם אוסף של חיות מוטציות ששרבטו חבריו של המעצב ומשתפי פעולה בעבר, ג'ייק ודינוס צ'פמן.
מה המשמעות של חזרה הביתה? היכרות. אמנם לא היית רוצה לקרוא לזה אוסף להיטים מעולים, אבל זה עשה ריף והתייחסות לרעיונות שג'ונס חקר במהלך כהונתו בבית. ההדפסים האלה של צ'פמן היו אחד; האפריקאי צ'ק אחר, שהושק בהופעת הבכורה שלו חמש שנים לעונה, מעובד היום אבל עדיין ניתן לזיהוי. כאשר גן החיות הזומבים של צ'פמן הסתובב חופשי, הוא היה על פני מונוגרמה של ויטון בהשראת השרטוט המקורי של העיצוב, שנוצר ב-1896 - שורש המונוגרמה, בדיוק כפי שג'ונס חקר את השורשים שלו.
למעשה, זה היה הטיול שג'ונס החליט לקחת אותנו אליו בעונה זו - במסלול הזיכרון, שלו ושל לואי ויטון. צורות התיק הוסרו במודע מהארכיון - ספינת הקיטור הפכה לתרמיל; סגנון דאפל משנות ה-70 בשם Randonnee קיבל רצועה חדשה; גזעי הוואליס הגיעו לבושים באביב או בזברה כחולה חשמלית. אלמנט החזרה הביתה הביא להופעה שהרגישה, אולי, חמה יותר מהיציאה האחרונה של הלייבל; בהחלט אישי יותר, וזה בלתי נמנע לאור הקשר של ג'ונס לנושאים העומדים על הפרק. זה נתן לו השפעה נוספת, לפורניר המבריק של ערעור הפנים. זה נתן לו עומק, וזה מסובך במיוחד כאשר עוסקים בנושאים שנכרו בצורה כה יסודית לפני כן.
ההתייחסות של ג'ונס היום לא העלתה כל כך הרבה כמו יצירת הקשר מחדש של הפאנק. זה הראה מה יכולה להיות המשמעות של מרד, בבית מוצרי יוקרה מהמאה ה-21. גבות יורמות - אבל מרד הוא לא המראה של בגדי הפאנק המוצעים כבגדי גברים של ויטון, מושחלים בבית בושת, אלא מעצב העניק את החופש להציג אותם. בנוף של מוצרי יוקרה יותר ויותר רווי, זו הסיבה שהמופע הזה בלטה.