מאת ניק רמסן
הלילה סימן צעד מרכזי באבולוציה של Rag & Bone. זו הייתה תצוגת המסלול הראשונה שבה המעצב, וכעת המנכ"ל הבלעדי, מרקוס ווינרייט קידה לבדו. דייוויד נוויל, איתו ייסד ווינרייט את הלייבל לפני כ-14 שנים, פרש מתפקידו בחברה מוקדם יותר השנה. הערב כלל גם את הופעת הבכורה של Rag & Bone בניחוח, שנחת באמצע אוקטובר, של שמונה ריחות.
בדומה לעונה שעברה, קולקציות אביב לגברים ונשים של Rag & Bone הוצגו במקביל. הפעם, הם יצאו בהפקה טכנית מהורהרת שהציגה הקרנות מסועפות ומפוקסלות וציון מעוגן על ידי טראק של Thom Yorke. בהתחלה, הסט הרגיש קצת לא תואם את הלבוש, לפחות בצד הגברים - מלבד פלטה שחורה כבדה, ההרכב היה פשוט יחסית, אם כי אולי מעט יותר יעיל וממוקד בהחלקה מהקצב דה-פקטו של Rag & Bone. אבל ווינרייט אמר משהו כדי לגרום למתבונן לחשוב: "זה עניין של ניסיון לסובב את הלבוש האמריקני המעט קלישאתי שכולם אולי קצת נמאס ממנו. . . ה-preppy, סגנון החתירה. . . רציתי לראות איך נוכל לעוות את הרעיון הזה".
מה שהתבטא היה היברידית של בגדי עבודה-רחוב, משופעת בייסיקלי אורבניים מעוצבים כמו חליפות טרדיות וכובעי בייסבול שחורים מסוג lo-fi עם לוגו עדין של יהלומים, ש-Rag & Bone משתמש בהם באופן דיסקרטי. ווינרייט אמר שהכל דיבר על העקרונות של המותג - חייטות, לבוש תועלתני, בגדים טכניים, בגדים צבאיים - מה שהוא עשה, והצליח לפעמים, אבל ברגעים אחרים, נותר לתהות: מה זה, בדיוק, זה מצדיק את כמה מאות דולרים שלי עבור זוג מכנסי צ'ינס מרושל או טרנינג עם צווארון? מה התמריץ הנוסף לבחור בזה, בשוק עכשווי צפוף? חלק מקולקציית הגברים הייתה זקוקה ליותר משיכה, יותר סיבה משכנעת לעמוד מאחוריה.