מאת אלכס בדיה
זו הייתה חזרה הביתה סוערת עבור ג'ון וארוואטוס, שאחרי שבע שנות הופעה במילאנו, חזר לניו יורק כדי להוריד את המסך על NYFW: Men's.
המעצב תלה מאות מטריות מהתקרה ועטף את הקירות והמסלול בפסים - אינדיקציה ברורה למה שעתיד לבוא.
קולקציית האביב שלו התרכזה סביב פסים, פסים ועוד פסים שבהם השתמש בכל דבר, החל מחליפות סקיני ומעילי אבק ועד מגפיים עם כפתורים גבוהים. הפסים הוצעו במגוון צבעים, החל מלבנים וזיתים קיציים ועד חצילים.
"הכל במצב כל כך מוצק היום", אמר Varvatos. "זה היה ככה יותר מדי זמן. אני מנסה להיות הרפתקני ושובב, הכל לא חייב להיות כל כך רציני".
למרות שהיא שובבה, הקולקציה נשארה נאמנה לליבה של המותג Varvatos עם רגישות הרוקנ'רול הנראית לעין. העונה, המעצב הושפע מהדנדיות הבריטיות שהיגרו לארה"ב בשנות השבעים, כמו קית' ריצ'רדס, ג'ימי פייג' וחברי Fleetwood Mac. הם התיישבו בדרום קליפורניה ואימצו את אורח החיים הבוהמייני, מה שגרם ל"הקלה" של שורשיהם הדנדיים כדי להיות רגועים יותר.
זה תורגם לז'קטים רכים מעור טלה עם שרוולי פשתן משי, ז'קטים מחויטים בפשתן וצמר נעימים, גופיות פשתן וצעיפים עם הדפסים מופשטים של בעלי חיים.
מגוון הבגדים המחויטים של Varvatos כלל ז'קט פיקה דו-גווני, חליפות בעלות כפתור אחד ושלושה כפתורים עם צעיף ודשי שיא, ואפילו טוקסידו משי צבוע באינדיגו.
ואיזו קולקציית Varvatos תהיה שלמה ללא מעיל עור קלאסי עם צביעה ידנית וטיפולי פטינה שלוקח יותר משבוע להשלים?
בעונה מלאה בהלבשה מונוכרומטית, סיפור הפסים על כל הדפס אולי היה מרגיש קצת מכריע לפעמים, אבל בכל זאת, זה היה מסר בולט ומוצלח לחזרתו של וארוואטוס הביתה.
40.7127837-74.0059413