לפני שבועיים תכננו דומניקו דולצ'ה וסטפנו גבאנה להציג קולקציה, שקראה לנוכחות פיזית של אנשים מקרוב ומרחוק. כשהמגבלות נסיעות הפריעו, המעצבים ביטלו את הרעיון וחזרו על כל העניין. הטרנספורמציה של דולצ'ה וגבאנה שאתה רואה על המסלול הזה - שצולמה במילאנו ללא קהל - הייתה תוצאה של תהליך עיצוב מרתוני מלהיב שנסכם במילה אחת: ספונטניות. "משהו חדש?" הציע גבאנה בטלפון, פורץ בצחוק.
בעידוד מוטיב ה-e-boy/e-girl שסיפר באופן רופף את קולקציות הקוטור שלהם בדצמבר, המעצבים החליטו ללכת על הכל.
האוסף היה דיוקן של הדורות הגדלים ברשתות החברתיות, קהילה דיגיטלית עולמית פורצת גבולות הבנויה על ביטוי עצמי ספונטני.
גבאנה היה הראשון להודות שלבוש סייבר חי כמו פוטוריזם הפופ הדיגיטלי שהוא ודולצ'ה הציגו היום הוא לא בדיוק ביטוי למלתחה האישית שלו.
הם גם לא מפרסמים סלפי באינסטגרם, עושים קטעי ריקוד תוצרת בית עבור TikTok, או עושים כל מה שאתה עושה ב-Twitch. "אני לא חלק מזה כי אני בן 58; אני לא בן 25. אני רק מסתכל מבחוץ.
אבל דומניקו ואני מאוד סקרנים לגבי זה. החדש תמיד מגיע מהצעירים. התפקיד שלנו הוא לשים לב אליהם". זו הייתה הזמנה לדיאלוג בין-דורי. "כל העוזרים שלנו הם בין 20 ל-30. דומניקו ואני, אנחנו התרנגולות", צחק גבאנה. "כל הזמן, לאורך היום, אנחנו שואלים אותם מה הם חושבים על דברים, איך הם ילבשו את זה, מה הם היו חושבים אם החברה שלהם תלבש את זה. אנחנו מדברים הרבה."
רעידת הנוער של העונה במטרופול לא הייתה רק תרגיל של מוטיבים של ירכיים וטיפולי בדים, אלא שינוי שקול של הצללית שמעולם לא הרגיש נואש.
נעלמה הניקיון המרהיב של מכנסיים מחודדים שנחתכו בקרסול ונלבשו עם לופר מפואר; במקומם, המעצבים הגמישו את כישורי החייט המאסטרים שלהם בקו מוארך שחטף באופן ספונטני בשוליים.
בלייזרים הרגישו מרווחים יותר. חלקם אפילו הפכו לבגדי עבודה. זה היה צבע טוב בדולצ'ה וגבאנה.
חופש הזהות שהמעצבים רואים בעובדים הצעירים שלהם הזכיר להם את שנות ה-20 שלהם, כאשר גבריות תת-תרבותית הייתה מתריסה מול השמרנות של שנות ה-80 עם כל הלכה, השפתון והשפתונים שנדרשו כדי לצאת בהצהרה.
אפשר היה לאתר את ההקבלות בפנים המלאות של האיפור שהוביל את התוכנית כמו משהו מתוך קמפיין יופי של שנות ה-80 - אבל על בנים. (כסה את עיניך, קנדיס אוונס!)
"כשצבענו ציפורניים של בחורים והתאפרנו לקמפיינים שלנו ל-D&G בשנות ה-90, היו לנו הרבה בעיות עם 'חבר המושבעים הגדול'. אוי!" גבאנה נזכר בהתייחסו לרגולטורי הפרסום האיטלקיים. "פשוט היינו פתוחים לגמרי לחופש."
גבאנה
עכשיו פחות על מיניות, ביטוי עצמי צעיר הוא "מאוד ספונטני, מאוד פופ", הוא ציין. זה נכון לא מעט לעובדה שדורות המדיה החברתית מאמצים ומתאימים באופן חופשי התייחסויות אופנה מלפני שהיו בחיים.
קח לדוגמא את הקודים הנצחיים של D&G, קו הדיפוזיה מכופף המוסכמות של שנות ה-90 וה-00, כל כך פורה - ובאופן לא מודע - שעורר בבגדי הרחוב של ימינו. "חלק מזה מזכיר לי קטעים מ-D&G. אנו חשים את אותה הרגשה כעת כמו כאשר יצרנו את D&G. זה שני זמנים שונים מאוד, אבל יש משהו מאוד דומה", אמר גבאנה.
במבט לאחור על D&G היום, חוסר הכבוד שלה מצייר משהו כמו ניגוד להתמקדות החזקה באומנות איטלקית, amore e bellezza והשפעות סיציליאניות אינסופיות שגילמו את עבודתם של דולצ'ה וגבאנה בעשור האחרון.
מבחינה ויזואלית, הקולקציה הזו סימנה התפתחות בזמן מהטריטוריה הזו, אבל למרות פסקול התוכנית של ג'סטין ביבר והופעת הווידאו של סיה, המהפך של המעצבים לא ניסה לכסות על החוכמה שנצברו עם הגיל.
בין הברק הקלידוסקופי, הנפיחות והססגוניות שגורמות ללב של נער אלקטרוני להתחבב, הם הציגו את הקולקציה עם סמלים של בגדי גברים מורשת - מעילים אדירים, חליפות טלאים מבדים קלאסיים - והנהונים חצופים להיסטוריית האופנה.
ז'קט בוקל, למשל, עורר אייקון אופנה פריזאי מסוים, בעוד שקית מלבני גדולה משכה את המחשבה לזו של בית סוסים.
זה בהכרח הדבר הישן לומר, אבל בהינתן חיים חדשים על ידי הניגודים המדהימים שמסגרתו אותם, הקלאסיקות המושלמות הללו היו מושכות במיוחד. (מראות נבחרים כבר זמינים ב-Farfetch.) "זה נחמד להראות לדור הזה את מה שאנחנו יודעים", אמר גבאנה.
"גדלנו הרבה מאז שנות ה-90: חייטות, אומנות, עבודה מהסוג הזה. יישמנו את הרעיונות האלה על הדור הצעיר".
גבאנה
צפו בתצוגת האופנה המוצגת בלעדית עם #farfetch וההופעה האחרונה של #sia.
עבור דולצ'ה וגבאנה, שהוציאו כ-10 אוספים בשנה שעברה בלבד, זה היה שונה; מהלך בלתי צפוי שהרגיש כמו תחילתו של פרק שקורא לחקירה. "מה שמרשים אותי זה הספונטניות שלהם", חזר גבאנה על דור המדיה החברתית. "הייתי כזה בשנות ה-20 לחיי, אבל איבדתי את זה עם הגיל". אני לא יודע, סטפנו - האוסף שלך הציע אחרת!