"קטיפה היא כבר מזמן אחד הבדים האהובים עליי. קטיפה ליום. קטיפה לערב." - טום פורד. גלה את קולקציית סתיו 2021 לגברים בניו יורק.
אם לא לגמרי נגיש, מכיוון שה-metier של פורד הוא שאיפה מוצקה, הבגדים לפחות נראים קשורים באופן שבו הם הקרינו את הגישה כנכס הסטייל הטוב ביותר של אדם, והתחברו לטרנדים של נוחות.
במהלך עונת האופנה הדיגיטלית הזו, המעצבים הפכו יצירתיים בפורמט, עשו סרטים קצרים נרטיביים, גייסו אישים דוגמנים, במאים בעלי שם גדול וסלבריטאי "סאטרדיי נייט לייב" להציג ולהרעיש עם הקולקציות שלהם.
אבל לא טום פורד, כאן בהוליווד; הוא נתן לבגדיו לדבר, והוציא ספרי מראה של גברים ונשים בלי רעש בבוקר יום ראשון, תאריך שהיה צריך לתזמן מחדש כי התפרץ הנגיף בחדר העבודה שלו.
"אחרי שנה שבה ישבתי לעתים קרובות בשיחות זום בלי להיות לבוש לגמרי או לבוש באותו ג'ינס מלוכלך וחולצת טי, אני מוכן ללבוש חליפה... אני חושב שהגיע הזמן להתלבש שוב."
טום פורד
"אופנה, כמו שאר חיינו, הייתה בסוג של אנימציה מושעה", הוא כתב בהערות האוסף שלו בניסיון להבין מה אנשים ירצו ללבוש אחרי שבילו שנה בהזעה.
התשובה שלו? "דרך סתמית יותר להיות אקסטרווגנטי" - טום מופשט אך ללא ספק בקריצה למין והנהון ליוקרתי במיוחד.
פחות מראה ויותר חלקים, הקולקציה הזו הרגישה מישוש ואינטימית. אולי להשתחרר משלב המסלול יכול להיות דבר טוב. ואם לא לגמרי נגיש, מכיוון שה-metier של פורד הוא שאיפה מוצקה, הבגדים לפחות נראים קשורים באופן שבו הם מקרינים את הגישה כנכס הסטייל הטוב ביותר של אדם, והתחברו לטרנדים של נוחות, בין אם זה קפוצ'ון מעוצב, הלבשה תחתונה מיוחדת או פאוור פארקה. "כלומר, מי לא רוצה להיות רע - במיוחד אחרי שהיה לכוד בבית במשך שנה?" כתב המעצב.
בעוד שחלק גדול מתעשיית האופנה האמריקאית נכנס לסיפון עם הכללת מידות, הציטוט של וואליס סימפסון "אתה אף פעם לא יכול להיות עשיר מדי או רזה מדי" אכן התרוצץ במוחי כשהתאפס על עצמות הירך הבולטות. אבל עבור סט מסוים, המילים של סימפסון עדיין מצלצלות; נזכרתי בזה ביום שישי כשהייתי בארוחת צהריים בטרקלין פולו וסוג גמל שלמה בג'ינס מוזהב חלף על פני השולחן שלי. היא נראתה אלגנטית במה שיכול היה להיות טום פורד, אבל אני לא יכול לדמיין שהיא אכלה מאז 1967.
אז היו מכנסי עור דלילים בצורה מסוכנת ומיקרומיני, מכנסי ג'ינס כמעט מולבנים לצילומי רנטגן עם הקמט המושלם ברגל והשוליים בקרסול, שניהם עם פרטים קטנים של שרשרת זהב במותניים. הם נראו מגניבים, בשילוב עם סוודר אנגורה מפנק בגוון קרמל עשיר, או ז'קט ג'ינס בצבע ורדרד (כמו תכשיטי ג'ינס, שפורד עשתה כבר בגוצ'י).
הווליום מלמעלה, צללית ענפה על תחתית התגלתה בפארקקת קטיפה שחורה ענקית במילוי פוך על רגליים חשופות, ומעיל צבאי מפואר מעל תחתוני קשמיר הלוגו של טום פורד, דמויי אדי סדג'וויק. "זה נראה מאוד מגניב אם אתה מרגיש בנוח עם הגוף שלך ויש לך את הזכות מתחת לחתיכות", כתב פורד, והוסיף את הטיפ לעיצוב שגרביונים ומכנסיים צמודים ישיגו את אותו אפקט.
נושא ההלבשה התחתונה נמשך על חולצת תחרה שחורה ורשת דייגים מהונדסת להפליא, עם שרוולים תפוחים, עם גישה אמיתית על ג'ינס, וחלום קלמנטינה של שמלת בייבי-דול עם צווארון גבוה, שרוולים מלאים ותחרה מתולתלת שמנגנת הצצה בחזה והמותניים. יכולתי לדמיין את זה באיזו מסיבת ארוחת ערב נהדרת של בל אייר - אפילו ארוחת ערב של שניים.
הוא הפציר בגברים להתלבש שוב גם כן, אבל לא עניבה שחורה. במקום זאת, פורד התייחס לגישה של לבוש-קז'ואל של שנות ה-60 (סם קוק עלה על דעתו כשראה את המכנסיים והנעליים הקטנות, אולי בגלל שראיתי עכשיו את "לילה אחד במיאמי") והפאנק של שנות ה-80 (פול סיימון מהקלאש) עם מבטו המורד וז'קטי העור המבריקים היה על לוח האווירה של המעצב).
אף אחד לא מייצר ז'קט קטיפה כמו פורד, והעונה היו הרבה והם היו קלים יותר - ז'קט בומבר בגזרת קטיפה דקה בצבע ירוק אמרלד, למשל (הגזרה הזו הייתה טובה גם בעור מבריק), וקטיפה בצבע כחול ג'ינס. בלייזר חד חזה עם מכנסיים תואמים, ללא קשירה. הצבעים היו חיים להפליא לאורך כל הדרך. ובשביל לוקס טהור, מה דעתך על ז'קט לבן עם רוכסן, צווארון גולף קשמיר וג'ינס? מלוטש ונקי.
טרקלין יוקרתי במיטבו, חלוקים מעשנים הגיעו בקטיפה פרחונית טרופית שנלבשה עם מכנסי פיג'מה מסוג ikat blot ונעלי גדילים. עדיין בבית, אבל תעשה את זה בסגנון של טום פורד.