המנהל הקריאטיבי פיירפאולו פיצ'ולי הסתקרן עם קולקציית סתיו 2021 בעלת מבנה גבוה בשחור-לבן.
פיירפאולו פיצ'ולי פתח את רשימות אוסף ולנטינו שלו בציטוט של לוסיו פונטנה, האמן האיטלקי שייסד את המרחביות והידוע שחתך ודקר בדי קנבס. ההתייחסות הייתה מתאימה, מכיוון שהמעצב הציג צללית חדשה לגמרי - שמלות וחצאיות קצרות במיוחד - שחותכות באופן דרמטי ומשנה את הפרופורציות של העיצובים המיוחדים שלו באורך הרצפה והנוזל.
גם מכנסי גברים נחתכו עד מעל הקרסוליים. פיצ'ולי התנסה במראה קצר יותר לאביב, אבל הוא הודה שזה רעיון מפתח לסתיו.
המעצב פגש קבוצה קטנה של עיתונאים - כולם נבדקו כראוי ומרוחקים חברתית - לאחר התוכנית, שהועברה בשידור חי מ-Picolo Teatro di Milano ביום שני, היום שבו מילאנו ואזור לומברדיה חזרו להגבלות חמורות יותר, ונכנסו למה שנקרא. אזור כתום - רק צעד מתחת לאזור האדום - בהתחשב בהידבקויות בנגיף הקורונה. מצב הרוח הנוקב הוגבר באמצעות הופעה חיה של קוזימה והתזמורת הסימפונית של מילאנו, ג'וזפה ורדי, שסיפקה את "Nothing Compares 2U" של סינאד אוקונור.
אבל המעצב רצה להעביר מסר של חופש ותקווה, ואמר שפתיחת תיאטרון אחרי כל כך הרבה חודשים של סגירה היא "סימן נועז, כמעט פאנקי", להיות מסוגל "לחלוק את הרגשות של הצגה כאשר הפעילויות הקהילתיות הן הוכחש." הוא הדגיש שהפיקולו הוא "סמל של תרבות מתקדמת והוא מגלם את כל הערכים עבורם מייצג המותג שלנו, זה מקום של הכלה וחופש".
פיקולי אמר שהוא רוצה להיות אסרטיבי, ולהציע מסר ברור. וכך הוא עשה, שכן קולקציית ה-coed הייתה תלויה באלמנטים מדויקים ובפלטה של שחור ולבן בעיקר, למעט כמה מראות זהב. זה היה אודה לאומנות ולבעלי המלאכה של ולנטינו, שכן הרקמות והאינטרסיה היו מעודנים ומפורטים להפליא, כמעט דמויי קוטור. פיצ'ולי לעולם לא מתרחק ממה שהוא מכנה "רוח הקוטור כתרבות, אלא לשימוש יומיומי וללא כל נוסטלגיה מהעבר".
מה שנראה כמו צווארון גולף רשת היה עשוי למעשה מרצועות בדים מעוותות שהונחו על טול, יוצרות דוגמת יהלומים, ונלבשו בשכבות מתחת לחולצה, סוודר ומעיל. הלוגו הארכיוני של מאקרו V או רשת הסימון המאקרו נצנצו באינטרסיה, שהוסיפו מרקם, בעוד שעיטור דמוי סינר ויקטוריאני תחרה עיטר שמלת מנוקדת. ההלבשה העליונה הייתה יוצאת מן הכלל, שכן פיצ'ולי חזר לראות את המעילים והז'קטים בתור שכמיות - עוד תזכורת לקוטור.
לערב, האורך חזר על שמלות נשפכות.
בולטת הייתה שמלת שיפון שחורה בלוחות בודדים המוחזקים יחד בסרטים. רוֹמַנטִי? אולי, אבל פיצ'ולי, הסביר שרומנטיקה באוצר המילים שלו אינה מייצגת "יופי אלא Sturm und Drang, זו הבחירה להיות אינדיבידואל, לא קבוצה, זו אנרכיה פאנקית וסובייקטיבית. זו רומנטיקה אישית יותר, אינטימית יותר, יש אירוטיקה אבל זו לא אישה סקסית או גבר מאצ'ואיסט, אין סטריאוטיפים, רק אנשים רואים אותם בצורה אישית, בלי שום קלישאות".
גם האביזרים לא אכזבו. בנוסף למשאבות חדשות עם עקבי סטילטו בעירום עם אצבעות משובצות, המעצבת הראתה מגפיים עם עלי כותרת מגומי חרוטים, אשר חיסכו את חוסנן.
פיצ'ולי הניף אזכורים לקולקציית הקוטור של ולנטינו גראוואני משנת 1989 בהשראת האדריכל הווינאי ג'וזף הופמן, שסומנה גם היא במוטיבים דקורטיביים של שחור ולבן.
"אני לא מסתכל על העבר או על הארכיונים, לסקור אותם יהיה לחקות, ואחרי 20 שנה בוולנטינו, אני מאמין שספגתי את הקודים של המותג ושיפתחתי אותם מחדש בצורה אחרת, הם חלק מ לִי. יהיה קשה להפריד את הזהות שלי מזו של ולנטינו", אמר. "החיבור עם העבר הוא חלק מזהות אסתטית".
פיירפאולו פיצ'ולי
ואכן, הקולקציה נראתה רעננה וצריכה לתת מענה לדור הצעיר שאליו חיזר המותג. ההחלטה של פיצ'ולי לעבוד עם השחקנית, הזמרת והאקטיביסטית זנדאיה כדי לקדם את פרסומות האביב עולה בקנה אחד עם המטרה שלו להפוך את הלייבל ליותר מסונכרן עם הזמן ויותר כולל, תוך שמירה על הקודים המשותפים שלה.
אפילו בהערות התצוגה צוטטו פונטנה, פיצ'ולי אמר שאין נושא ספציפי לאוסף. למעשה, המעצב לא אוהב לספר סיפורים באופנה, מתוך אמונה שבמקרים מסוימים זה הפך לסוג של טריק. "הנרטיב הוא האוסף עצמו, דרך העבודה שלי אני יכול לעשות פוליטיקה, להביא ערכים ורגשות, שפה, ולהיות כאן זה מעשה".